isolation et gobetis de la salle de bain

Comme nous avons opté pour un sèche serviette électrique qui en profietera pour chauffer la pièce par la même occasion, nous avons blindé l'isolation. C'est du liège en vrac qui a été utilisé (environ 11 cm d'épaisseur). Pour ne pas pas que le liège se deverse partout, nous avons utilisé des liteaux (récupéré chez Maurice) et de la toile de jute. Voici un pan de mur isolé :

 

 

Voici en détail, le liège en vrac. Sur cette partie, je pense que nous ferons une mini-chape à la chaux et poserons à nouveaux des carreaux jaune. Ali nous conseille de poser du bois (plus chaud et plus isolant). A réfléchir.

 

 

Viens maintenant la phase du gobetis. En effet, je tiens à ce que ce mur en pisé puisse continuer à gérer l'humidité. Le principe conssite à projeter à la tyrolienne un gobetis pour avoir de l'accroche puis un enduit à la chaux entre les latis et un enduit de finition serré à la chaux (gestion de la vapeur d'eau tout en étant imperméable à l'eau.

 

Après avoir protéger la salle de bain pendant plus d'une heure avec Christophe, voici ce que donne le gobetis (presque fini)

Un petit outil pour calculer le coéfficient d'une paroi

Voici un petit outil que vous pouvez télécharger. Pierre Levy m'en avait fait don.

Il est très utile pour calculer la résistance thermique d'une paroi et ainsi calculer le R d'une paroi.

Ce que je recherche actuellement est un outil aussi simple d'utilisation pour calculer l'endroit du point de rosée d'une paroi.

Est-ce que quelqu'un aurait cela dans ses archives ?

 

La salle de bain du 2ème étage

Un peu de changement, super Fred est passé aujourd'hui. Au programme : le caisson qui se trouve à côté des toilettes. Il nous bloque et va définir l'emplacement de l'isolation.

Qu'à cela ne tienne, super Fred, qui a plus d'un tour dans son sac, a trouvé de nombreuses astuces. Comme d'hab, j'ai oublé mon appareil photo, j'en prendrai donc plus tard. En attendant, voilà le concept pour l'isolation et la ventilation retenue :

L'isolation thermique

1. Pose des gros tasseaux (envrion 5 x 5 cm) tous les 60 cm environ mais il n'y a rien de précis à respecter. L'épaisseur de l'isolation est d'environ 12 cm ce qui nous donne une résistance thermique de 2,6 (pour les 12 cm de liège) et de 0,6 pour les 45 cm de pisé, soit un R de 3,2, soit plus de 5 fois mieux que le R d'origine.
   
2. Vissage des restes de volige (environ 3 x 60 cm) sur les gros tasseaux. J'en poserai 3 à la fois.
   
3. Agraffage de la toile de jute avant de verser le liège en vrac (je ne veux pas mettre de paille dans une pièce technique, je verse donc du liège imputrescible).
4. Pojection du gobeti
5. Enduit chaux/sable (avec pigment ?) ferré (fermé les pores) histoire d'éviter une rupture de capilarité et donc de permettre un échange de vapeur d'eau

La ventilation

1. Utilisation du conduit existant. Celui-ci est une colonne de 8 m, il faudrait que je casse un bout de mur de cloison entre les Wc du Rdc et la cave pour que l'air de la cave passe par ce conduit ce qui ventilerait la pièce technique.
2. Installation d'une bouche d'aire hygrométrique Aéréco. Cette bouche d'air fonctionne avec une membranne, sans électrécité. Si le taux d'humidité est important, elle s'ouvre, sinon elle reste fermée.
3. Pour les autres pièces, ventilation naturelle, on ouvre les fenêtres, si les filles oublient d'ouvrir, nous ouvrons le velux qui créer un appel d'air vers le 2ème. on aurait pu développer plus la ventilation mais on s'y est pris un peu tard.

Fiche technique du mur éconologique de la maison

Après quelques heures, principalement nocturnes et diurnes en période de vacances, voici LE mur éconologique de la maison.  J'espère que cette fiche exhaustive pourra vous aider à faire de même, au cas où votre configuration soit similaire à la nôtre.

 

Obectifs

Isoler les murs nord afin d'augmenter l'isolation thermique de 200 à 300 %  en tenant compte des caractéristiques suivrantes :

Avantages et inconvénients

Avantages

• isolation respirante (afin de ne pas nuire au mur qui est en pisé).
• Coût très faible (2 à 3 € du m2 maxi pour 10 à 15 cm d'isolation)
• Recyclage de matériaux "nobles" : bois, paille, chaux, terre
• Augmentation d'environ 250% de l'isolation du mur afin que ce dernier ait un R entre 2 et 3.
• Pas de rupture de capilarité puisque la finition se fait avec des enduit chaux et terre.
  

Désavantages relatifs :

• A l'aide d'une tyrolienne, nous projetons un gobetis (terre/chaux/sable). Le mélange est gras (riche en liant). De plus, il est
• Isolation par l'intérieur -> perte de la masse. Cependant dans une maison en pisé, j'ai plutôt de la masse à revendre. En effet, la masse est énorme puisqu'elle comprend les murs de refend et ceux qui donnent sur l'extérieur plus la dalle béton (eh oui, je ne l'ai pas cassé et je ne le regrette pas puisque la maison est super saine) ainsi que la chape à la chaux et les terres cuites...
  
• Pas de rupture des ponts thermique. Honnêtement, je trouve qu'on en fait tout un fromage des ces ponts thermiques. Ils représentent 5%  de la déperdition générale. C'est donc négligeable.

Mise en oeuvre

1. Le support

Notre support est un mur en pisé tel que celui-ci :

 Ce n'est la peine de le dépoussiérer puis que l'on va créer un espace qui sera rempli avec de la paille, copeaux de bois ou liège.

2. La structure

A l'aide de bois récupéré, la première fois c'était avec des lames de parquet de 26 mm que j'avais unies avec un autre bout de lame de parquet de 50 cm (25 cm sur chaque lame). Ensuite la version luxe : des poteaux d'environ 5 x 6 cm. 

Nous visserons ou clouerons ensuite du latis ou de la volige sciée en 3 pour avoir une alternance d'environ 3 cm de bois, 3 cm d'air. Il n'y a rien de très précis à ce sujet. L'objectif étant que la paille soit bien tassée et qu'elle ne puisse pas sortir facilement. Voici une structure avee les 3 premiers latis de visser :``

 

Le tube blanc derrière est l'aspiration centralisée (cela n'a rien à voir avec le sujet si ce n'est de montrer qu'il est possible d'insérer également des réseaux dans la paille.

3. Le remplissage

La meilleure manière de tasser la paille à ce jour est la suivante : 

• Prendre un lit de paille (une botte est composée de plusieur lits de paille)
  
• Défaire la paille et l'introduire de telle manière que les fibres soit perpendiculaire au latis.
• Mettre des gants et appuyuer très fort pou bien tasser la paille. En remettre si besoin.

Le principe est de visser 3 latis puis de remplir, visser 3 lattis à nouveau puis remplir.

Voici une partie du mur rempli :

ATTENTION : sur les photos, j'ai du mettre le latis à l'intérieur des poteaux. Bonjour la galère. Tout ça, à cause d'un changement d'organisation et surtout d'un encadrement de porte qui est très près du mur. En temps normal le latis se visse ou se cloue sur les poteaux... ce qui offre beauoup plus de souplesse. Voici une partie du mur rempli d'isolant-paille :

Il est également possible de le faire avec un mélange chaux/copeaux de bois : 5 volumes de copeaux de bois pour 1 volume de chaux.Pour les pièces techniques, nous opterons pour le liège.   Le passage au gobetis L'objectif est d'avoir de l'accroche. Il "suffit "donc d'entourer des gros grains de sable mélangé à de la chaux et de la terre (1/2 de terre-chaux)et 1/2 de sable) Voici donc une partie de mur "gobetisé".

5. Renforcer le mur. Etant donné qu'il y a de nombreuses parties creuses. Nous appliquons un enduit spécial : 1/3 chaux aérienne 1/3 terre 1/3 Paille Cet enduit très collant devrait coller n'importe où... ou presque :

 

6. Pose de la toile de jutte et enduit de fintion (terre et paillette de lin : La toile de jutte est utilisée pour éviter les fissures. Voici donc le resultat, presque fini :

 

et voilà, c'est-ti pas beau ?

 

une petite synthèse avec une vidéo :

 

 

 

isolation thermique dans le couloir : qu'en pensez-vous ?

Avant de partir sur le chantier, une petite question :

L'escalier de notre maison était autrefois de l'autre côté, c'est à dire qu'il ne longeait pas le mur nord et il y avait donc une fenêtre sur le mur nord. Lorque l'escalier a été déplacé contrele mur nord, cette fenêtre a été  coffrée avec des carreaux de plâtre.
Le choix actuel est de faire une petite niche et d'isoler cet énorme espace vide. Nous avons donc découpé une partie des carreaux pour y faire une petite niche (60 x 30 cm). Celle-ci ne fera que 60 x 20 histoire d'avoir quand  même 10 cm derrière et la fenêtre doit mesurer environ (120 x 110). Il reste donc un grand vide (30 cm de profondeur !!!) à combler. Je ne sais pas quoi utiliser car j'ai peur qu'il y a condensation si j'utilise autre chose qu'un morter terre ou terre/paille puisqu'il s'agit d'un mur nord.

Voici exactement l'intégralité de l'existant actuel, de l'extérieur vers l'intérieur :

1. la rue
2. le volet
3. la fenêtre
   
4. une moquette sur la fenêtre
5. un vide de 30 cm
6. les carreaux de plâtre de 5 cm

Pour l'instant, je pense  utiliser  soit :

• un mortier maigre (histoire de ne pas tremper le plâtre) du type 5/2 voire 5/1 à la chaux
• un mortier à la terre, à ce moment là, je casse ensuite le plâtre mais dans combien de temps (2 ans ? puisqu'il faut compter 1 cm de séchage par mois, ceci dit avac la fenêtre à côté,ça devrait accéler.
• un mortier isolant du type copeaux de bois/chaux

Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour vos conseils.

 

réflexion (suite)

Voyons, voyons...

Après avoir consulté l'ensemble de mes maîtres : Jean-Pierre Oliva, Monique Cerro, Ali hamdana, Emmanuel Deragne et Fred Monnier, j'en conclu cela concernant les cloisons isolantes afin de :

• minimiser les risques de condensation
• diminuer le coût financier au maximum
• avoir un mur perspirant (et non pas respirant). C'est à dire qui gère la vapeur d'eau (ce qui n'est pas le cas des murs en moellons)

 Il s'agit d'isoler en particulier les murs nords du 2ème étage ainsi qu'un bout de mur ouest et un autre est. Pour conserver de la masser thermique, il reste donc les murs sud et le mur de refend. 

Techniquement, je pense utiliser des copeaux de bois/chaux comme isolant.

Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit de l'isolant le moins cher, ... puisqu'il est gratuit, tout en étant très performant. En effet, il suffit d'aller voir des scieries et de le récupérer. Dans notre cas, il s'agit des restes des fenêtres. Comme il nous reste encore du liège en vrac, nous l'utiliserons dans les pièces humides (salle de bain) à la place des copeaux de chaux.

1. préparation de la structure

Encore merci à Odile et Christian qui nous ont donné le bois et à JF qui me l'a scié en deux.

Etant donné que je ne sais pas encore comment sera la fination, je fais mes calculs pour avoir 60 cm entre les axes de chaque poteau. Voila ce que donne la structure :

 

 

Voyons, voyons...

Après avoir consulté l'ensemble de mes maîtres : Jean-Pierre Oliva, Monique Cerro, Ali hamdana, Emmanuel Deragne et Fred Monnier, j'en conclu cela concernant les cloisons isolantes afin de :

• minimiser les risques de condensation
• diminuer le coût financier au maximum
• avoir un mur perspirant (et non pas respirant). C'est à dire qui gère la vapeur d'eau (ce qui n'est pas le cas des murs en moellons)

 Il s'agit d'isoler en particulier les murs nords du 2ème étage ainsi qu'un bout de mur ouest et un autre est. Pour conserver de la masser thermique, il reste donc les murs sud et le mur de refend. 

Techniquement, je pense utiliser des copeaux de bois/chaux comme isolant.

Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit de l'isolant le moins cher, ... puisqu'il est gratuit, tout en étant très performant. En effet, il suffit d'aller voir des scieries et de le récupérer. Dans notre cas, il s'agit des restes des fenêtres. Comme il nous reste encore du liège en vrac, nous l'utiliserons dans les pièces humides (salle de bain) à la place des copeaux de chaux.

1. préparation de la structure

Encore merci à Odile et Christian qui nous ont donné le bois et à JF qui me l'a scié en deux.

Etant donné que je ne sais pas encore comment sera la fination, je fais mes calculs pour avoir 60 cm entre les axes de chaque poteau. Voila ce que donne la structure :

 

 

La quantité d'isolant est de 10 cm au point le plus bas. les poteaux mesure environ 40 x 60 mm. J'ai visé un poteau sur le sol puis avec des équerres puis mis à niveau, au fur et mesure, l'ensemble de la structure. 

L'entre-axe est calculé à 60 cm car les plaque de Fermacel ou de placo mésure 1,2 m de largeur.

Voilà ce que cela donne sur le terrain :

 

 

 

 

 

Sur la photo, on aperçoit le tuyau de l'aspiration centralisée, quelques gaines éléctrique et la prise de RJ 45 pour avoir internet.

 2. le freine vapeur

Nous avons choisi comme freine-vapeur : le papier kraft (version industriel, c'est à dire : 90 g). La différence avec les version que l'on trouve  dans les magasins écolo est qu'il est moins cher (environ 5 à 10 fois !!!) mais non armé.

Il sera coincé à gauche et à droite par des tasseaux de 20 x 20 mm environ. Ce qui permettra d'avoir une lame d'air et donc gérer la vapeur d'eau.

3. le bardage 

Etant donné que l'isolation est pas mal blindée, nous nous attacherons à l'aspect esthétique :

soit bois, soit placo avec peinture à la pomme de terre. Etant donné qu'il y aura déjà pas mal de bois et qu'il nous reste du placo...

 

Voilà en nous en somme actuellement,

Si vous avez des commentaires, n'hésitez-pas. 

Freine vapeur : placo-Fermacel

Nous devrions terminer les travaux d'isolation très prochainement.
Actuellement, je termine d'isoler les murs nord et un mur Est (grande pièce donc je blinde l'isolations).
Je mets entre 10 et 15 cm d'isolant (liège en vrac/Fermacel dans les pièces techniques et copeaux de bois-chaux/placo dans les pièces sèches).
J'aimerais savoir si le placo joue, comme le Fermacel, un rôle de freine vapeur ?

 

Qu'en pensez-vous ?

Au plaisir de lire vos commentaires 

isolation "rapide" en copeaux de bois

Avec Fred, aujourd'hui, nous avons cogité à l'évacuation des toilettes. Et beh, c'était pas une mince affaire.

Je ferai un petit film quand ça sera fini.

 

En attendant que super Fred revienne, je vais essayer d'isoler une partie du mur nord du 2ème étage. le principe est le suivant :

- mettre un tasseau au sol (qui s'appuie sur une plaque de liège-

- Visser dessus 4 tasseeau :

    - Le premier à 0 cm

    - Le deuxième à 60 cm (à l'entre-axe)

    - Le troisièem à 120 cm (c'est la largeur de la plaque de Fermacel) 

Tous les tasseaux sont éloignés du mur, au sol, à environ 6 cm (soit 18 cm au plafond) 

Pose des plaques de fermacel puis remplissage avec : copeaux de bois/chaux NhL5.

 

Projet en photos, très prochainement. 

Isolation périphérique du grenier (suite)

Encore un grand merci à Fred pour son aide et ses conseils précieux (je n'oublie pas le film que je dois mettre à jour...).

Aujourd'hui, nous avons posé toutes les plaques de placo-marine sur l'isolation périphérique. (le tour du grenier)

Nous avons donc découpé à mesure des plaques de placo-marine d'une hauteur d'environ 70 cm à 45° (à peu près) pour pouvoir ensuite faire glisser par le dessus  du liège en vrac.

En effet, les bottes de paille que nous poserons les 19 et 20 avril n'aurraient pas  pu rentrer dans cet espace.

(Encore un film à faire pour illustrer ce propos).

 

@+

 

Mur nord en pisé isolé avec de la paille

J'étais persuadé d'avoir publié une notre sur les murs en paille mais je ne trouve pas de trace de cela.

L'objectif est donc d'isolé le mur nord pour un coût presque gratuit avec un gain de 200 à 250% en therme de résistance thermique tout en ayant un métériau "respirant", c'est à dire qui gère la vapeur d'eau. 

Voici donc le principe de cette isolation part l'intérieur (pas assez de sous pour isoler par l'extérieur).

Le matériel utilisé :

- rédupération de lame de parquet

- récupération de latis pour faire tenir les plis de bottes de paille

- botte de paille (environ 1 botte de paille par m2 en 10 à 15 cm d'épaisseur)

- vis rocket 3 x 25

- équerre métallique pour visser les lames de parquet au sol, au mur et au plafond 

1. La pose des lames de bois tous les 40 cm environ (il faut que la largeur entre les lames soit inférieur de 5 à 10% de la largeur de la botte de paille : 

 

 

2. Mettre les plis entier de la botte de paille. Nous avons pris 10 cm d'épaisseur car c'était la largeur des montant (que nous avons décaler légèrement du mur et visser au plancher et au mur avec des équerres métaliques)

 

 

3. Continuons de bas en haut, ce que donne ce type de résultat :

 

4. Grâce à Genevièvet et Philippe, le mur avance plus vite : 

 

 

 

 

Et le mur est fini :