Visite du chantier d'Emmanuel Deragnes

Cette fois-ci, nous sommes les visiteurs. Avec Bernard, nous avons visité le chantier d'Emmanuel Deragne.

Un autodidacte impressionant. Il nous a fait visité sa super maison et les projets en cours. Voici les quelques astuces que j'ai découvertes.

 

Isolant phonique éconologique

Récuper de la moquette (une moquette qui a fait un salon par exemple serait le top).

 

 Poëlle à bois performant

A mi chemin entre le poëlle à bois "classique" et les Tulikiwi (super mais dont le coût est très élèvé : 4 heures de chauffe pour 24 heures de chauffage -> prix entre 6 et 10 000 euros !!!) : un poëlle à bois avec de la staetite (fameuse pierre qui accumule de la chaleur et qui la restitue ensuite) : coût environ 3000 €.

 

Largeur des planches pour un parquet

Etant donné que les résineux ont une retractation de 2%. Il déconseille les lames de 19 mm mais plutôt les 10 mm.
Pour des questions d'esthétique, j'ai préféré les 14  mm. 
Plutôt que de mettre les clous dans les languettes (ils ne se voient pas mais ça casse souvent), il les met au milieu de la planche. Ils se voient à peine (sauf si on met l'oeil dessus ;-) et rien ne se casse).

 

Etanchéité pour un toit végétal

Zut, j'ai oublié le nom exact. Il s'agit d'un nouveau produit qui est "de la chambre à air en rouleau" et qui existe en toute taille. L'intérêt est qu'il n'y a aucune découpe à faire. Tous les raccords sont thermosoudés en usine. Le rapport qualité-prix est imbattable selon Emmanuel. Dès que je retrouve le nom (merci à Manu de m'aider...)... je modifie le post.

 

Plancher massif

Là-aussi, nous avons été bluffé avec Bernard. Le concept est le suivant : mettre des planche de 27 mm (en 10 cm voire 12 cm) sur le champ et les clouer les unes aux autres avec des clous de 90 mm. Il nous a dit, qu'il était ainsi possible d'avoir une portée de 8 m de bout en bout.

 

Encore bravo pour le travail abbatu, le résultat obtenu et l'accueil chaleureux.

 

@+ 

 

 

Isolation périphérique du grenier

Le mortier le plus éconologique du chantier : copeaux de bois et chaux 

En préparation du stage participatif du 19 et 20 avril (isolation des combles perdues avec des bottes de pailles) nous avons isolé l'ensemble de la jonction mur-bas de toiture. Le matériau utilisé a été : copeaux de bois et chaux.

Ce mortier est pour l'instant le plus éconologique que nous ayons trouvé (encore merci à Mireille qui a découvert ce mortier il y a une quinzaine d'années grâce à Pierre Oliva). Le coût est casiment nul :

• les copeaux de bois sont gratuits
• il a fallu 1 seau de chaux (donc environ 1 €)

Les avantages :

• Léger donc plus agréable à transporter jusqu'au grenier.
• fongicide
• Facile à appliquer
• Beaucoup plus isolant qu'un mortier à la chaux (j'ai calculé la masse volumique : entre 300 et 400 kilos). Pour 40 cm, c'est l'épaisseur du mur tout en haut, la résistance thermique devrait être comprise entre 4 et 4,4 soit 2 x fois mieux que RT 2005 (RT 2010 connais pas)

Encore bravo à super Catherine qui l'a appliqué de manière très pro ;-) :

 

 

 

 

 

 

La poulie est installée

Hier, grâce à super Bernard, nous avons installé la poulie. Un peu de ferronerie pour changer les plaisirs. C'est terrible un ancien Castor :

Il a toujours des astuces pour arriver avec des solutions simples et des matériaux de récupération à un résultat sur mesure et de qualité.

J'ai donc appris à faire une marguerite.

Il faudrait que je dépose un petit film ou au moins une photo mais comme d'hab... j'avais oublié la boite à images.

Partie remise.... 

La poulie pourra nous servir pendant le stage à monter de la chaux et accessoirement les bottes de pailles manquantes...

 

Mur nord en pisé isolé avec de la paille

J'étais persuadé d'avoir publié une notre sur les murs en paille mais je ne trouve pas de trace de cela.

L'objectif est donc d'isolé le mur nord pour un coût presque gratuit avec un gain de 200 à 250% en therme de résistance thermique tout en ayant un métériau "respirant", c'est à dire qui gère la vapeur d'eau. 

Voici donc le principe de cette isolation part l'intérieur (pas assez de sous pour isoler par l'extérieur).

Le matériel utilisé :

- rédupération de lame de parquet

- récupération de latis pour faire tenir les plis de bottes de paille

- botte de paille (environ 1 botte de paille par m2 en 10 à 15 cm d'épaisseur)

- vis rocket 3 x 25

- équerre métallique pour visser les lames de parquet au sol, au mur et au plafond 

1. La pose des lames de bois tous les 40 cm environ (il faut que la largeur entre les lames soit inférieur de 5 à 10% de la largeur de la botte de paille : 

 

 

2. Mettre les plis entier de la botte de paille. Nous avons pris 10 cm d'épaisseur car c'était la largeur des montant (que nous avons décaler légèrement du mur et visser au plancher et au mur avec des équerres métaliques)

 

 

3. Continuons de bas en haut, ce que donne ce type de résultat :

 

4. Grâce à Genevièvet et Philippe, le mur avance plus vite : 

 

 

 

 

Et le mur est fini :

Le plus grand mur chauffant de la maison

Yahoo !!!

Le métier commence à rentrer. J'ai fini le plus grand mur chauffant de la maison (12 m2) en 3h15.

Comme j'ai retrouvé mon appareil photo, je vous promets de faire un petit film avant dimanche soir.

J'attaque ce week-end le deuxième mur chauffant du grenier et j'enlève les briques du mur abîmé pour avoir un mur sain qui servira de mur chauffant pour les 2 grandes filles.

 Quelle aventure ces murs chauffant et cette isolation !!!

 Bon, je vais aller me coucher, je dois assurer aussi mon vrai métier d'enseignant et de dirlo d'école ;-)

ET voilà, comme promis, le petit du film du grand mur :

 

 

Analyse dominicale pour le traitement du bois.

Nous recherchons une solution éconologique pour traiter le bois des fenêtres (chêne)
A priori, je pense que nous nous dirigeons sur le xylena 1 (c'est du xylophène sans xylène, donc sans produit toxique) ou du xylena 4

Les produits

A priori, je pense que le xylena 1 est beaucoup plus économique mais ne se mélangerait pas avec l'huile car c'est une solution aqueuse (donc à base d'eau). De plus traiter du chêne ou du chataîgner avec une solution à l'eau m'inquiète un peu. Sauf erreur de ma part, ces bois se tâcheraient.

La solution chimique du Xylena 1 semble bien simple : cyperméthrine à 0,075 % et de l'eau. Reste à trouver de la cyperméthrine. Vu la quantité à diuer, 10 grammes serait suffisant. Je demanderai en pharmacie.

Par contre le xylena 4 est en un produit "solution organique". Vu le solvant utilisé, il est donc miscible dans l'huile et conviendrait mieux à notre usage. En effet, nous pensons ensuite passer un mélange d'huile de lin cuite avec de l'essence de thérébentine.

Les prix

Pour le xylena 4, j'ai trouvé un prix sur le site d'Ekoshop

bizarre, le bidon de 5 litres est plus cher que 5 bidons de 1 litre. Va comprendre.
Il faut donc compter 10 € par litre)

Pour le xylena 1 plus économiqueDans cette boutique le Kg de Xylena 1 coûte 27,90 €

Les fiches technique

la fiche du xylena 1

la fiche du xylena 4

la fiche du Le sel de bore (uniquement pour les parties intérieures)

Une petite pause du côté de Toulouse...

Voici un gîte très sympathique entouré par de magnifiques Douves.

La restauration n'est pas 100% éconologique mais les propriétaires y sont super accueilant et chaleureux.

Vous pouvez visitez leur site et admirer le cadre reposant :  

 

Caractéritiques technique de la paille

Il y a de nombreuses craintes concernant ce matériaux. Voici des tests sérieux réalisés avec des outils professionnels :

 

Voici donc une synthèse du document dont l'étude a été financée par l'ADEME et de la Fédération National du bâtiment.

Le document complet à télécharger en .pdf 

la chambre la plus isolée de toute la maison

Il s'agit de la chambre de Louna

Au nord : 

• mur en pisé de 50 cm
  
• contrecloison éconologique en bois-paille de 10 à 17 cm (coût environ : 1 € le m2)
  
• lame d'air de 15 mm
• Freine vapeur éconologique (papier Kraft 90 grammes à 0,6 € le m2)
• finition bois chataîgner

Au sud :

• Cloison en brique sur lequel il y aura le mur chauffant

 A l'est (les carreaux de plâtre n'ont pas été rajoutés. Nous avons découvert cette structure lors de l'analyse des murs) :

• Mur en pise de 50 cm
• vide d'air de 23 cm et certains endroit de 33 cm. Ce vide d'air a été rempli avec de la paille et de la chaux en poudre (pour repousser nos amis les bêtes... dans le jardin ;-)
• carreaux de plâtre de 5 cm
• finitition peinture à la pomme de terre (pas encore fait, c'est pour la finition)

A l'ouest :

• Cloison en brique donnant sur l'intèrieur de la maison

Au plafond :

• Nous avons "sacrifié le beau plafond en bois afin d'abaisser le niveau à 2,7 m et de pouvoir y insérer des bottes de paille complètes... toujours avec de la chaux. Pour cela, Thomas et JF ont posé du placo. Ainsi l'isolation thermique est au top (R=6) et phonique pas mal non plus. D'après "Construire en paille aujourd'hui", l'isolation phonique est de R_w=53-54dB.
  Note : l'isolation phonique commence à R_w=50dB.

Voici donc ce que cela donne

Avant :

 

Après (presque fini, on aperçoit les bottes de paille : 

 

Application du sel de bore

Pour protéger le bois non apparent, voici la recette que l'on m'a donné au salon Primevère pour appliquer le sel de bore :

Pour les sections de bois inférieures à 4 cm

Diluer 10% de sel de bore (du volume total) dans de l'eau tiède. Soit 1 kg de sel de bore pour 9 litres d'eau tiède.
Compter environ 25 grammes de sel de bore par m2.

 

Pour les éléments porteur ou sections de bois supérieures à 4 cm

Diluer 15% de sel de bore (du volume total) dans de l'eau tiède. Soit 1,5 kg de sel de bore dans 8,5 litres d'eau tiède.
Compter 50 grammes par m2.

 

Faire pénétrer la solution en 2 ou 3 passages au pinceau ou pistolet. 

 

Cette recette semble correspondre à ce que Catherine avait fait. Sauf que dans la recette de Catherine, il faut d'abord mouiller le support. 

freine vapeur éconologique : le papier kraft

Mais quelle différence y a t'il entre un freine vapeur écologique et le papier kraft ?

En fait, le premier est armé et se déchire moins facilement que le deuxième. C'est ce que m'a dit un responsable de stand du salon Primevère.

De son côté Ste Monique me conseille de prendre un papier kraft épais car la paille peu déchirer facilement le kraft.

Pour l'instant, nous avons trouvé du papier kraft à 0,24 € le m en 80g alors que dans les boutiques écolo mais pas forcément conologiques, ce produit oscille entre 2,5 € et 3,5 € environ le m2. Soit 10 fois plus cher.

Sinon, étant donné l'écartement des montants, nous allons sans doute acheter un papier kraft plus cher car il est en 90g et se présente en 1m. Du coup, son prix est de 0,6 € le m2 (soit 4 fois moins cher de toute façon) 

Donc, même si la paille déchire un peu le papier, on le remplace et on garde le premier pour emballer les cadeaux ... à Noël ;-)

 

Nous en reparlerons lors de la mise en oeuvre. 

Quand Monique passe, les problèmes trépassent

Monique est passée,
Les problèmes ont été analysés
Des solutions ont été trouvés
9 cadeaux ont été donnés

 
1. Sur les murs chauffants recouverts d'isorel  :

• Meuler les murs recouvert d''isorel pour que la terre puisse accrocher.

2. Sur les murs non chauffants recouverts d'isorel  :

• Appliquer une sous-couche au sel d'alun.
• Peindre avec de la peinture à la caséine.

3. Sur les murs  chauffants recouverts de plâtre :

• Appliquer une sous-couche de sikalatex (obliger dans ce cas, ce n'est pas du tout écolo mais bon...).

4. Sur les murs   non chauffants (pas de tubes) recouverts de plâtre :

• Appliquer une sous-couche de sel d'alun (propriété astringente : fermeture des pores).
• Peinture à la pomme de terre.

5. Sur la cloison en briques à réparer :

• Réparer le mur avec du MAP ou de PF13 (pas le choix dans ce cas. Ça simplifie ou on ne trouve pas d'autres solutions).
• Passer du sikalatex.
• Enduire avec de la terre/paille
  

6. Pour les douches à maçonner  :

• Support en siporex à 2 niveau différent
  
• poser le receveur dessus.
• coller des carreaux de manière inclinée afin de faciliter l'écoulement de l'eau.

 

7. Pour le plafond en bois :

• Poncer le  plafond.
• Changer la  vieille  moquette acarienne et la remplacer par du feutre de laine de mouton ou plus éconologique du carton (moins isolant, mais c'est pas sûr et suffisant pour empêcher la poussière de tomber).
• Passer l'aspirateur.

8. Pour le murs en plâtre du couloir :

• Ne pas enlever le plâtre.
• Coller les panneaux de liège avec du MAP.
• Le liège = corps d'enduits
• Finir avec un enduit de finition. (Monique insiste sur le TOUJOURS mouiller le support)

9. Pour la paille avec une finition parement bois

• Laisser une lame d'air de 10 à 15 mm.
• Mettre un pare-vapeur = papier kraft
  
• Clouer le bois.
  

Les super niches de MCGM

Voici Thomas et son oeuvres : les 3 niches :

 

 

 

 

 

Et l'on peut admirer le travail de Catherine -> le ponçage du mur blanc. 

Révision électrique et pose de prise sur le pisé

Voici un petit bilan éledtrique au 27 février au matin

 

Ce qui a été fait

Toute l'électricité du 2ème étage :

• les réseaux lumières pour chaque chambre, pour la salle de bain et pour le grenier.
• les réseaux prises pour ces pièces.

Presque toute la terre au 1er étage

Au rez-de chaussé : tout avait été fait avant de couler la chape pendant les dernières vacances d'été 

 

Il manque

• la terre sur 2 lignes lumières au 1er + 1 réseau prise.
  
• Mettre les boites d'encastrement dans le pisé. Voici la technique que j'utilise pour être sûr du résultat : 
  • Je fais un trou conséquent pour mettre à fleur du mur un tasseau de bois carré qui mesure 60 x 60 x 20 mm
    
    • la profondeur du trou est soit égale à l'épaisseur du tasseau. Dans ce cas la boite dépasse de 40 mm. C'est normal car il va y avoir un mur chauffant : 20 mm pour recouvrir les tuyaux puis 20 mm de terre pour avoir de l'inertie et éviter que la terre fissure.
      
    • la profondeur du trou est égale à l'épaisseur du tasseau + les 40 mm de la boite car il n'y a pas de mur chauffant et je souhaite que la boite soit à fleur du mur. Soit une profondeur de 60
    • Je perce (pas en mode percussion. Le pisé n'aime pas trop) avec ma mèche de 8 qui est profonde (trou de 140 mm environ)
      
    • Je prends ma cheville en plastique qui mesure 60 mm, je l'entoure de papier journal (bandelette de 40 mm environ de la largeur d'un journal type petites annonce).
    • Je rentre en force ma cheville plastique + papier.
    • Je prends mon tasseau qui a été préalablement percé à deux endroits différents avec du 7 mm (la vis est en 6 mm, ainsi, elle passe tranquillement. C'est la tête qui bloquera le tasseau au mur).
    • Je vis mon tasseau avec des vise de 5 x 120 mm (agglo pas rocket qui est pour le bois)
      
    • Je prends ma boite électrique à encastrer
      
    • Je la perce (mèche à bois) pour avoir deux trous.
    • je la vis avec des 5 x 25 (rocket car c'est sur le tasseau donc du bois).
      
    • Elle ne bouge plus. C'est gagné. Youpi
    • Par la suite, si la boite est à fleur, je la consolide avec "MortiéMonik" : 1/3 chaux 1/3 paillette de lin 1/3 terre et là c'est pour la vie. La prise est fixée pour l'éternité. Fantasme de toutes les prises, c'est bien connu ;-)
    
    

• Ajouter les réseaux RJ45
  • Ne pas mettre les gaines vides dans les boites de dérivation existantes car il faut séparer le courant fort du courant faible.
• Les tableaux à poser (attendre la livraison des disjoncteurs)

Ce que j'ai appris et peut-être enfin compris en électricité élémentaire appliquée à une utilisation domestique

• C'est toujours la phase (le fil rouge) que l'on coupe.
• Pour ajouter une prise, il suffit de ponter. C'est à dire de connecter 3 autres fils (bleu, rouge et vert jaune) jusqu'à la nouvelle prise à installer.
• Pour les réseaux lumières : l'interrupteur ne comprends jamais de bleu (la phase) mais 1 rouge (c'est le courant qui va alimenter le réseau) et 1 orange (c'est le courant qui alimentera la ou les lampes)
• un réseau lampe peut comprendre 6 lampes et le disjoncteur est du 10 A (enfin avec des lampes basse consommation ou avec des led, je me demande si la norme ne va pas changer).
• un réseau prise peut comprendre 8 prises et le disjoncteur est du 16 A

 

Hors sujet

De son côté, Catherine a trouvé une girafe. Un appareil pour poncer le plâtre. Super JF va le louer cet animal pour aider Catherine à se déguiser en Cosmonaute et rendre les murs blanc comme neige.

 

Bon et bien aujourd'hui, je vais continuer à mettre mes boitiers, réfléchir aux réseaux RJ45 et peut-etre continuer les murs chauffants.

Schéma de ventilation naturelle

Voilà un schéma qui illustre le concept de ventilation naturelle (au 26 février, bien sûr) :

 

  Pour développer ce concept, un habitué de Système D me suggère de faire traverser les tuyaux de 200 mm dans la cave, rejoindre ensuite la chaudière pour chauffer l'air.

 @ voir....

la ventilation naturelle prend le dessus

Donc pour l'instant, j'en suis à ma géothermie éconologique. L'arrivée d'air serait "réchauffé" en hiver ou "rafraîchit" en été par la cave (température : environ 12°C, à vérifier régulièrement quand même avec un thermomètre) Par contre, suite aux échanges que j'ai eu avec Arno de Citemaison ou de François Leroux d'Oïkos, il est important de vérifier qu'il n'y a pas de radon dans la cave, sinon.... polution.

Voici donc

• l'échange avec Arno

• les conseils de François Leroux :

Je ne suis pas technicien en ventilation mais ton système a de bonnes chances de fonctionner. Assure toi tout de même que l'air de ta cave soit sans danger. Dans certaines zones, la présence de radon dans le sous-sol entraîne une pollution importante de l'air. Si tu as des doutes sur la présence ou non de radon dans ta cave, tu peux utiliser un dosimètre, qui t'indiquera la concentration effective de cet élément.

• La carte de France pour le radon

• Le lien pour télécharger le fichier et savoir s'il y a des risques de radon dans votre commune.

 

Une ventilation plus naturelle en utilisant la "chaleur de la cave"

voici où j'en suis concernant ma ventilation. Je tiens à préciser que ce changement est dû grâce aux conseils d'Ali et de Christian)

Voici ce dont nous disposons 

Nous avons une cave qui est super ventilé au nord (2 tuyaux de 200) et au sud (un soupirail). Nous avons également 3 conduits d'environ 90 cm x 50 cm qui traverse la maison en hauteur (du RDC au 2ème).

L'idée est donc la suivante :

Pour l'arrivée de l'air
utiliser l'air de la cave (environ 12°C toute l'année) pour avoir de l'air préchauffé en hiver et frais en été. Il "suffirait" donc d'ajouter quelques canalisation pour utiliser l'air de la cave dans les 3 conduits.
Voilà pour l'arrivée d'air.

Pour la sortie
fente dans les fenêtres dans les pièces techniques.

Qu'en pensez-vous ?

cloison de douche en Heineken et receveur en galets trouvés dans la cheminée

Le chantier avance, nous en avons profité pour faire un point sur les sanitaire. 

La cloison de douche 

Je suis en train de refléchir à un cloison de douche en bouteille de verre de 25 cl. En fait, il n'y a rien de spécial, au lieu de prendre des carreau de verre, nous opterons pour les bouteilles que nous avons consommées. Sur le système D de ce mois, la mise en oeuvre comprend des tiges métaliques verticales à chaque carreau et une tige métalique horizontale à chaque niveau. Est-ce que vous pensez que nous puissions suivre le même système (en n'oubliant pas que le contour de chaque carreau de verre n'est pas en verre). Bref, quel matérieau pourrait-être utilisé ? Un matérieaux qui accroche un peu sur le verre ;-(

Le ciment ? La chaux ?

Le receveur

Dés que l'on ne choisit pas une taille standard : 70 à 90 x 70 à 90 cm (de 30 à 100 €, prix neuf... sans chercher), le receveur compte un prix fou. Exemple 70 x 140 = environ 300 €

Moralité : nous allons essayer de reproduire ce que nous avons vu au Mexique : aucune maison (ou presque) ne comprend son receveur. Tout est maçonné et le dénivelé est inclu dans la chape -> douche à l'italienne. Sauf que nous avons un plancher... avec des chevrons pas toujours dans le bon sens ;-) Il y aura donc une marche, disons que nous nous dirigerons davantage sur la douche-podium.  ;-)

D'un point de vue technique, je pense qu'il suffirait de faire un mortier étanche avec des joints comme il faut et éventuellement un liner (comme dans les piscine). Dans ce cas, pas de chaux mais du ciment blanc (ça existe ?) sur lequel nous poserons les petits galets que nous avons trouvés en démontant la cheminée. 

 

Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance pour vos conseils 

bilan sur les achats

Voici donc où nous en sommes concernant les adresses des pros , presque tous proche de Lyon :

 

Pour l'outillage, la visseries, l'électro-portatif :

UNIMATE : 18 chemins des AIGAIS, 69 530 Brignais, 04 78 05 18 66, [e-mail]

(Il n'y a que des pros sympa qui donnes des super conseil et qui font des super prix. A titre d'exemple, j'ai du aller chez Le roi et le Merlin un samedi après-midi pour acheter des petites vis (3 x 25) : prix chez LM : 3,5 € et la semaine suivante j'en ai acheté 3 boites à SAMSE : 1,15 € !!! 

 

Pour la plomberie

RICHARDSON :  Adresse découverte grâce à super Ali. Av Jean-Jaurès à Lyon. Choix impressionnant et la qualité est au rendez-vous.

 

Pour les matérieaux

POINT P à Craponne ou SAMSE en bas de chez nous. 

SAINBIOSE : Des super pros qui ne vendent que des produits écolos. Bien regardé les prix qui sont parfois élèvé. Une super boutique écologique mais à mon goût, très loin d'être éconologique...

LES BENNES D'UN MAGASIN ST MACLOU ou autre : pour récupérer de la moquette et protétéger un sol.

LES DECHETERIES : pour évacuer gratuitement les gravas (2m3 par jour). L'idéal étant d'avoir un camion benne (dix mille mercis à Bernard...)

BARTES (05 61 98 51 01, [e-mail]) : briqueterie pour les terre cuite. Il y a du 2ème choix (c'est ce que nous avons posé à moins de 20 euros le m2). Le produit le plus économique étant les morceaux cassés (pour faire de l'opus insertum) à environ 8 euros  TTC, transport compris. Ils ont également pas mal de parquets à des prix intéressants.

Pour les pigments, produits chimiques

DOUSSELIN (2 rue G.Peri, Couzon Au Mont D'or04 72 42 96 00) : prix imbattable, choix immense et personnes sympa et compétente. Un véritable adresse éconologique.

Pour le PER, PB, piscine et solaire également (je l'ai appris plus tard)

ENTREPRISES GIROUD 

5 all Erables 69200 VÉNISSIEUX

• .04 78 70 43 13
• fax : .[phone]

Mail : [e-mail]

Pour les conseils et la formation

SUPER BERNARD : Un 2ème père et ancien castor. Je ne sais pas comment nous aurions fait sans lui jusqu'à maintenant, ses conseils, son aide ... son camion benne....

SUPER MONIQUE : une formatrice joviale et ultra compétente hors-pair qui écrit des articles dans "La maison écologique", gére des forum dont le célèbre dalle à la chaux de cité maison (plus de 1000 pages, référencé dans la wikipédia), plusieurs années d'expériences dans la construction écolo voire éconologique. Bref, indispensable dans de nombreux domaines. Elle devrait monter son entreprises très prochainement.

SUPER ALI : Plusieurs années de rénovation dans tous les domaines : électrécité, plomberie, maçonnerie, menuiserie, chauffage...
Extrêmement compétent autant  d'un point  de vue théorique que pratique.   D'un calme olympien et d'un degré d'écoute très élevé,  il propose des analyses et propositions très pertinentes. Il devrait monter son entreprise très prochainement. 

SUPER CHRISTIAN ET ODILE : Plusieurs années de rénovation d'un maison en pisé et surtout voisins adorable. Leur maison propose maintenant des chambres d'hôtes

SUPER FRED : rencontré grâce à Odile. Super sympa, très compétent en moins d'un mois et en venant 1 jour par semaine, nous avons monté la cloison de la salle de bain et posé les tasseaux pour l'isolation périphérique du toit.

OIKOS (150, Rue Du 4 Août 1789VILLEURBANNE04 78 94 09 65)  une super association dynamique qui se bouge véritablement pour aider les auto-constructeurs et développer la formation dans ce domaine.  La personne ressource à contacter pour les conseils techniques : [e-mail]. Très sympa et ultra-compétent.

Et bien sûr toutes les peronnes qui nous ont aidé et qui continuent de le faire en nous visitant et en participant aux chantier participatif.

A ce propos, une visite, de la maison, organisée par Oïkos, aura lieu le 8 mars à 10 h et le prochain chantier participatifr se déroulera le 19 et 20 avril. Il concerne l'isolation des combles perdues avec de la bottes de paille). 

 

 

Presque fini

Bon et bien , c'est presque fini.

Les réseaux lumières sont posés. Mon schéma pour les télérupteur étaient bon par contre, il est nécessaire d'avoir des interrupteur à bouton poussoir.

Ce que j'ai appris, quelques trucs :  

• Pour les fils de 2,5 mm2 (câble pour les prises), il est vraiment plus simple d'être deux à partir de cette section alors que le 1,5 mm2 se posé aisément tout seul.
• Pour mettre tout seul les câbles dans une gaine, je me suis servi des briques creuses que je posai sur la gaine tous les 1,5 m environ. Ainsi la gaine reste vraiment droit et ça glisse tout seul (pour le 1,5 mm2)
• Inutile de la mettre la terre sur un interrupteur, étant donner qu'il coupe la phase (toujours évident lorsque l'on sait... Encore merci Ali).

Il ne reste plus qu'à ajouter 2 prises dans la chambre de Maïa, de connecter le réseau des prises du grenier et celui des lumières, ne pas oublier le réseau RJ 45 et penser à ajouter sur le tabelau un disjoncteur spécial pour la VMC.

 @ suivre...

Super pas à pas de Monique sur la peinture à la pomme de terre

A lire absolument page 53 et 54 de "la maison écologique" N°43 de février-mars 2008.

Je pensais maîtriser à peu près, du moins d'un point de vue théorique cette recette, mais j'y ai appris l'astuce du liquide vaiselle et la coloroation éventuelle avec la cire :

Les gouttes magiques
Les quelques gouttes de liquide vaisselles (pas plus, sinon ça mousse) conseillées par notre druide éconologique Monix évite les éffets de fusée (trace de pigment sur le mur). 

La coloration de la cire
Très  bien vu. Si la couleur ne plait pas, on peut changer d'avis ;-) De plus, je trouve l'effet moiré très esthétique.

 Encore Bravo Monique !!!!