mur chauffant au nord

J'ai (presque, il en manque 2 mais ils seront faciles...) fini les murs chauffant par le plus difficile. Un mur chauffant au nord.

L'isolation me semble correct : de 10 à 16 cm de paille.

Je voulais absolument ne pas avoir de raccord à faire avec les tuyaux en polybutylène, il a donc fallu que je remette ma casquette d'instit :

Un papa rénove sa maison. Il souhaite utiliser l'énergie solaire comme moyen de chauffage.
Pour cela il utilise un système à basse énergie : le sol chauffant au RdC et les murs chauffant au 1er et au 2ème.
Il transforme en mur par pièce en mur chauffant.

Pour son dernier mur chauffant, Il lui reste une bobine de tuyau comprenant 39 spires ayant un diamètre de 38 cm.
Aura t'iil assez de tuyau pour son mur chauffant mésurant 3 mètres de long et comprenant une fenêtre d'1 mètre au milieu ? 

Voilà donc, avec des chiffres pas très loin de la réalité, à quoi j'étais confronté jeudi soir pendant ma "nocturne".
Donc si j'ai 39 spires de 38 cm, j'aurai donc une longeur de tuyau de 39 x 0,38 x 3,14 (L = 2 x pi x r), soit 46,53 m

Je calcule maintenant ce dont j'ai besoin :

• 2,5 x 2 (départ et retour) pour aller de la  nourrice au début du réseau, soit 5 m
  
• 1,5 m x 12 x 2(par expérience, j'ai remarqué qu'en laissant 25 à 35 cm en bas pour les prises électriques et un peu d'espace, il me fallait 12 tuyaux pour arriver à une hauteur de 2 mètres. Au dessus, cela ne sert pas grand chose. Il s'agit d'un chauffage par rayonnement et même les invités dépasseront rarement cette hauteur ;-). Le pas (la distance entre deux tuyaux est d'environ 15 cm) donc 1,5 x 12 = 18 m
  Je double cette distance car j'ai également 1,5 m après la fenêtr, soit au total 18 + 18 = 36
• J'ajoute 4 mètres (2 x 2) : aller et retour)  pour réunir les deux parties (l'une à gauche de la fenêtre et l'autre à droite

Nous avons donc un total de : 5 + 36 + 4 = 45 mètres

Réponse : Donc, c'est juste mais le papa devrait en avoir assez. 

 

Ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il a fallu augmenter la courbure des coubles étant donné la faible largeur du mur chauffant (1,5 m).

Dans la réalité, il n'y en a pas eu assez et il fallu enlever une boucle (donc 10 longueur de tuyaux à la place de 12 dans la deuxlème partie du mru) à cause des grandes boucles.

Voilà en images ce que ça donne :  

Recherche et conseil pour le prochain chantier participatif

Nous continuons de chercher la solution la plus éconologique pour isoler les combles perdus.

La paille reste l'élément roi. Ses concurents sont rares.

Par contre, il faut bien penser aux 3 élèments suivants pour bien la protéger :

1. la vapeur d'eau : un freine vapeur ou un élément qui gère cela.
2. les visiteurs... indésirables : souris, etc.
3. le feu.

Les conseils de Bruno Thouvenin (mon super et prudent formateur en mur chauffant) propose la solution suivante qu'il a mise en place chez lui :  

1. et 3.  : 3 cm de mortier terre/sable (pas trop liquide pour éviter les coulures). L'objectif de ce mortier est de protéger la maison en cas de feu. En plus cette couche devrait gérer le peu de vapeur d'eau. Surtout que nous envisageons de refaire un faux-plafond en bois. Il y aura donc environ 20 cm d'air entre le faux plafond et le plancher. D'après Bruno, le poid d'1m2 de terre/sable en 3 cm pèserait 5 kg. Là dessus, je ne trouve pas du tout le même chiffre (il me semble que la densité du sable et de la terre, serait plutôt 1,5 qu'1,3 (du moins c'est surtout celle du sable). Ceci dit la densité de la terre est très variable. Je préfère compter sur 8 kg au m2 dans mes calculs pour être plus tranquille.

2. : Il a enduit avec de la terre et du sable. Il me semble que le chaux serait plus intéressante (mais plus chère, c'est sûr... que la terre minérale du jardin) pour éviter les visiteurs indésirable. Ceci dit, ce n'est pas sûr. Il est évident que la chaux en poudre chasse les animaux car à leur contact, la carbonatation se fait et ils n'aiment pas ça (non, non plus d'ailleurs ;-) mais une fois sèche (mortier sec), il me semble que l'effet est amoindri. A vérifier...

Nous continuons donc les recherches que nous expliquerons (le mieux possible) lors du stage participatif.

ps : au cas, où le chantier avance beaucoup plus vite que prévu, nous prévoyons des enduits terre sur mur chauffant. Qu'en pensez-vous ?  

Isolation périphérique du grenier (suite)

Encore un grand merci à Fred pour son aide et ses conseils précieux (je n'oublie pas le film que je dois mettre à jour...).

Aujourd'hui, nous avons posé toutes les plaques de placo-marine sur l'isolation périphérique. (le tour du grenier)

Nous avons donc découpé à mesure des plaques de placo-marine d'une hauteur d'environ 70 cm à 45° (à peu près) pour pouvoir ensuite faire glisser par le dessus  du liège en vrac.

En effet, les bottes de paille que nous poserons les 19 et 20 avril n'aurraient pas  pu rentrer dans cet espace.

(Encore un film à faire pour illustrer ce propos).

 

@+

 

www.leboncoin.fr

Philippe Lebeau était passé avec Ali et nous avait parlé de ce site. C'est devenu une référence. Il y a de tout et à des prix intéressants, sans enchères bidon...

Donc ...  www.leboncoin.fr vous dis-je. ;-)
Vraiment un super site.
Maintenant, la procédure pour les achats est la suivante :

1. Nous réfléchissons à ce dont nous avons besoin.
2. Nous regardons sur www.leboncoin.fr les articles neufs sous emballage ou état casi neuf
3. Nous achetons

Exemple 1 : 2 portes en chênes  pour faire un meuble : 150 € (il a fallu aller à Annecy qui est d'ailleurs une très belle ville)
Exemple 2 : Tout le matos électrique que nous avons besoin pour l'ensemble de la bâtisse (et il y en a : 61 disjoncteurs, différentiels... : 500 € le tout et c'est du Legrand, neuf sous emballage...

intéressant, non ?

Bons achats

Il neige et le solaire nous chauffe !!!

Plus j'y pense, plus nous avons fait un bon choix concernant les panneaux solaires Tryba (tubes sous vide)

Aujourd'hui,il neige.

Lorsque je suis arrivé sur le chantier, à 8h15, il y avait 19°C donc le chauffage était presque assuré.

Lorsque j'en suis reparti à 12h40, il y avait 39°C donc le chauffage était assuré.

Etant donné qu'il y a un ballon de 1000 litres, je pense que nous serons tranquille même avec un temps nuageux et pas de soleil... apparent.

 

Mais bon, rien ne vaux la pratique... donc... à confirmer. 

Une mèche éconologique

La mèche éconologique de Bernard :

Comment faire un trou de 65 mm dans un mur en pisé de 40 cm d'épaisseur.

Tout le monde me disais : "oula la la, si tu veux faire un trou de le pisé, c'est la galère. Tu commences à 3 cm et tu finiras à 30...".

En fait, grâce aux astuces de Bernard, je dispose d'une super mèche avec comme matériaux :

- une tige fileté de 60 cm

- une vieille cloche disquée pour obternir de belles dents.

Nous avons mis environ 8 à 10 minutes pour faire le trou. Le plus long a été les 2 cm de mortier qui se trouve sur la façade et à quelques milimètres près le diamètre du trou intérieur est égal à celui de diamètres extérieur. Encore bravo à Bernard.  

Voià à quoi ressemble le jouet :  

 

Visite du chantier d'Emmanuel Deragnes

Cette fois-ci, nous sommes les visiteurs. Avec Bernard, nous avons visité le chantier d'Emmanuel Deragne.

Un autodidacte impressionant. Il nous a fait visité sa super maison et les projets en cours. Voici les quelques astuces que j'ai découvertes.

 

Isolant phonique éconologique

Récuper de la moquette (une moquette qui a fait un salon par exemple serait le top).

 

 Poëlle à bois performant

A mi chemin entre le poëlle à bois "classique" et les Tulikiwi (super mais dont le coût est très élèvé : 4 heures de chauffe pour 24 heures de chauffage -> prix entre 6 et 10 000 euros !!!) : un poëlle à bois avec de la staetite (fameuse pierre qui accumule de la chaleur et qui la restitue ensuite) : coût environ 3000 €.

 

Largeur des planches pour un parquet

Etant donné que les résineux ont une retractation de 2%. Il déconseille les lames de 19 mm mais plutôt les 10 mm.
Pour des questions d'esthétique, j'ai préféré les 14  mm. 
Plutôt que de mettre les clous dans les languettes (ils ne se voient pas mais ça casse souvent), il les met au milieu de la planche. Ils se voient à peine (sauf si on met l'oeil dessus ;-) et rien ne se casse).

 

Etanchéité pour un toit végétal

Zut, j'ai oublié le nom exact. Il s'agit d'un nouveau produit qui est "de la chambre à air en rouleau" et qui existe en toute taille. L'intérêt est qu'il n'y a aucune découpe à faire. Tous les raccords sont thermosoudés en usine. Le rapport qualité-prix est imbattable selon Emmanuel. Dès que je retrouve le nom (merci à Manu de m'aider...)... je modifie le post.

 

Plancher massif

Là-aussi, nous avons été bluffé avec Bernard. Le concept est le suivant : mettre des planche de 27 mm (en 10 cm voire 12 cm) sur le champ et les clouer les unes aux autres avec des clous de 90 mm. Il nous a dit, qu'il était ainsi possible d'avoir une portée de 8 m de bout en bout.

 

Encore bravo pour le travail abbatu, le résultat obtenu et l'accueil chaleureux.

 

@+ 

 

 

Isolation périphérique du grenier

Le mortier le plus éconologique du chantier : copeaux de bois et chaux 

En préparation du stage participatif du 19 et 20 avril (isolation des combles perdues avec des bottes de pailles) nous avons isolé l'ensemble de la jonction mur-bas de toiture. Le matériau utilisé a été : copeaux de bois et chaux.

Ce mortier est pour l'instant le plus éconologique que nous ayons trouvé (encore merci à Mireille qui a découvert ce mortier il y a une quinzaine d'années grâce à Pierre Oliva). Le coût est casiment nul :

• les copeaux de bois sont gratuits
• il a fallu 1 seau de chaux (donc environ 1 €)

Les avantages :

• Léger donc plus agréable à transporter jusqu'au grenier.
• fongicide
• Facile à appliquer
• Beaucoup plus isolant qu'un mortier à la chaux (j'ai calculé la masse volumique : entre 300 et 400 kilos). Pour 40 cm, c'est l'épaisseur du mur tout en haut, la résistance thermique devrait être comprise entre 4 et 4,4 soit 2 x fois mieux que RT 2005 (RT 2010 connais pas)

Encore bravo à super Catherine qui l'a appliqué de manière très pro ;-) :

 

 

 

 

 

 

La poulie est installée

Hier, grâce à super Bernard, nous avons installé la poulie. Un peu de ferronerie pour changer les plaisirs. C'est terrible un ancien Castor :

Il a toujours des astuces pour arriver avec des solutions simples et des matériaux de récupération à un résultat sur mesure et de qualité.

J'ai donc appris à faire une marguerite.

Il faudrait que je dépose un petit film ou au moins une photo mais comme d'hab... j'avais oublié la boite à images.

Partie remise.... 

La poulie pourra nous servir pendant le stage à monter de la chaux et accessoirement les bottes de pailles manquantes...

 

Mur nord en pisé isolé avec de la paille

J'étais persuadé d'avoir publié une notre sur les murs en paille mais je ne trouve pas de trace de cela.

L'objectif est donc d'isolé le mur nord pour un coût presque gratuit avec un gain de 200 à 250% en therme de résistance thermique tout en ayant un métériau "respirant", c'est à dire qui gère la vapeur d'eau. 

Voici donc le principe de cette isolation part l'intérieur (pas assez de sous pour isoler par l'extérieur).

Le matériel utilisé :

- rédupération de lame de parquet

- récupération de latis pour faire tenir les plis de bottes de paille

- botte de paille (environ 1 botte de paille par m2 en 10 à 15 cm d'épaisseur)

- vis rocket 3 x 25

- équerre métallique pour visser les lames de parquet au sol, au mur et au plafond 

1. La pose des lames de bois tous les 40 cm environ (il faut que la largeur entre les lames soit inférieur de 5 à 10% de la largeur de la botte de paille : 

 

 

2. Mettre les plis entier de la botte de paille. Nous avons pris 10 cm d'épaisseur car c'était la largeur des montant (que nous avons décaler légèrement du mur et visser au plancher et au mur avec des équerres métaliques)

 

 

3. Continuons de bas en haut, ce que donne ce type de résultat :

 

4. Grâce à Genevièvet et Philippe, le mur avance plus vite : 

 

 

 

 

Et le mur est fini :

Le plus grand mur chauffant de la maison

Yahoo !!!

Le métier commence à rentrer. J'ai fini le plus grand mur chauffant de la maison (12 m2) en 3h15.

Comme j'ai retrouvé mon appareil photo, je vous promets de faire un petit film avant dimanche soir.

J'attaque ce week-end le deuxième mur chauffant du grenier et j'enlève les briques du mur abîmé pour avoir un mur sain qui servira de mur chauffant pour les 2 grandes filles.

 Quelle aventure ces murs chauffant et cette isolation !!!

 Bon, je vais aller me coucher, je dois assurer aussi mon vrai métier d'enseignant et de dirlo d'école ;-)

ET voilà, comme promis, le petit du film du grand mur :

 

 

Analyse dominicale pour le traitement du bois.

Nous recherchons une solution éconologique pour traiter le bois des fenêtres (chêne)
A priori, je pense que nous nous dirigeons sur le xylena 1 (c'est du xylophène sans xylène, donc sans produit toxique) ou du xylena 4

Les produits

A priori, je pense que le xylena 1 est beaucoup plus économique mais ne se mélangerait pas avec l'huile car c'est une solution aqueuse (donc à base d'eau). De plus traiter du chêne ou du chataîgner avec une solution à l'eau m'inquiète un peu. Sauf erreur de ma part, ces bois se tâcheraient.

La solution chimique du Xylena 1 semble bien simple : cyperméthrine à 0,075 % et de l'eau. Reste à trouver de la cyperméthrine. Vu la quantité à diuer, 10 grammes serait suffisant. Je demanderai en pharmacie.

Par contre le xylena 4 est en un produit "solution organique". Vu le solvant utilisé, il est donc miscible dans l'huile et conviendrait mieux à notre usage. En effet, nous pensons ensuite passer un mélange d'huile de lin cuite avec de l'essence de thérébentine.

Les prix

Pour le xylena 4, j'ai trouvé un prix sur le site d'Ekoshop

bizarre, le bidon de 5 litres est plus cher que 5 bidons de 1 litre. Va comprendre.
Il faut donc compter 10 € par litre)

Pour le xylena 1 plus économiqueDans cette boutique le Kg de Xylena 1 coûte 27,90 €

Les fiches technique

la fiche du xylena 1

la fiche du xylena 4

la fiche du Le sel de bore (uniquement pour les parties intérieures)

Une petite pause du côté de Toulouse...

Voici un gîte très sympathique entouré par de magnifiques Douves.

La restauration n'est pas 100% éconologique mais les propriétaires y sont super accueilant et chaleureux.

Vous pouvez visitez leur site et admirer le cadre reposant :  

 

Caractéritiques technique de la paille

Il y a de nombreuses craintes concernant ce matériaux. Voici des tests sérieux réalisés avec des outils professionnels :

 

Voici donc une synthèse du document dont l'étude a été financée par l'ADEME et de la Fédération National du bâtiment.

Le document complet à télécharger en .pdf 

la chambre la plus isolée de toute la maison

Il s'agit de la chambre de Louna

Au nord : 

• mur en pisé de 50 cm
  
• contrecloison éconologique en bois-paille de 10 à 17 cm (coût environ : 1 € le m2)
  
• lame d'air de 15 mm
• Freine vapeur éconologique (papier Kraft 90 grammes à 0,6 € le m2)
• finition bois chataîgner

Au sud :

• Cloison en brique sur lequel il y aura le mur chauffant

 A l'est (les carreaux de plâtre n'ont pas été rajoutés. Nous avons découvert cette structure lors de l'analyse des murs) :

• Mur en pise de 50 cm
• vide d'air de 23 cm et certains endroit de 33 cm. Ce vide d'air a été rempli avec de la paille et de la chaux en poudre (pour repousser nos amis les bêtes... dans le jardin ;-)
• carreaux de plâtre de 5 cm
• finitition peinture à la pomme de terre (pas encore fait, c'est pour la finition)

A l'ouest :

• Cloison en brique donnant sur l'intèrieur de la maison

Au plafond :

• Nous avons "sacrifié le beau plafond en bois afin d'abaisser le niveau à 2,7 m et de pouvoir y insérer des bottes de paille complètes... toujours avec de la chaux. Pour cela, Thomas et JF ont posé du placo. Ainsi l'isolation thermique est au top (R=6) et phonique pas mal non plus. D'après "Construire en paille aujourd'hui", l'isolation phonique est de R_w=53-54dB.
  Note : l'isolation phonique commence à R_w=50dB.

Voici donc ce que cela donne

Avant :

 

Après (presque fini, on aperçoit les bottes de paille : 

 

Application du sel de bore

Pour protéger le bois non apparent, voici la recette que l'on m'a donné au salon Primevère pour appliquer le sel de bore :

Pour les sections de bois inférieures à 4 cm

Diluer 10% de sel de bore (du volume total) dans de l'eau tiède. Soit 1 kg de sel de bore pour 9 litres d'eau tiède.
Compter environ 25 grammes de sel de bore par m2.

 

Pour les éléments porteur ou sections de bois supérieures à 4 cm

Diluer 15% de sel de bore (du volume total) dans de l'eau tiède. Soit 1,5 kg de sel de bore dans 8,5 litres d'eau tiède.
Compter 50 grammes par m2.

 

Faire pénétrer la solution en 2 ou 3 passages au pinceau ou pistolet. 

 

Cette recette semble correspondre à ce que Catherine avait fait. Sauf que dans la recette de Catherine, il faut d'abord mouiller le support. 

freine vapeur éconologique : le papier kraft

Mais quelle différence y a t'il entre un freine vapeur écologique et le papier kraft ?

En fait, le premier est armé et se déchire moins facilement que le deuxième. C'est ce que m'a dit un responsable de stand du salon Primevère.

De son côté Ste Monique me conseille de prendre un papier kraft épais car la paille peu déchirer facilement le kraft.

Pour l'instant, nous avons trouvé du papier kraft à 0,24 € le m en 80g alors que dans les boutiques écolo mais pas forcément conologiques, ce produit oscille entre 2,5 € et 3,5 € environ le m2. Soit 10 fois plus cher.

Sinon, étant donné l'écartement des montants, nous allons sans doute acheter un papier kraft plus cher car il est en 90g et se présente en 1m. Du coup, son prix est de 0,6 € le m2 (soit 4 fois moins cher de toute façon) 

Donc, même si la paille déchire un peu le papier, on le remplace et on garde le premier pour emballer les cadeaux ... à Noël ;-)

 

Nous en reparlerons lors de la mise en oeuvre.