Caractéritiques technique de la paille

Il y a de nombreuses craintes concernant ce matériaux. Voici des tests sérieux réalisés avec des outils professionnels :

 

Voici donc une synthèse du document dont l'étude a été financée par l'ADEME et de la Fédération National du bâtiment.

Le document complet à télécharger en .pdf 

la chambre la plus isolée de toute la maison

Il s'agit de la chambre de Louna

Au nord : 

• mur en pisé de 50 cm
  
• contrecloison éconologique en bois-paille de 10 à 17 cm (coût environ : 1 € le m2)
  
• lame d'air de 15 mm
• Freine vapeur éconologique (papier Kraft 90 grammes à 0,6 € le m2)
• finition bois chataîgner

Au sud :

• Cloison en brique sur lequel il y aura le mur chauffant

 A l'est (les carreaux de plâtre n'ont pas été rajoutés. Nous avons découvert cette structure lors de l'analyse des murs) :

• Mur en pise de 50 cm
• vide d'air de 23 cm et certains endroit de 33 cm. Ce vide d'air a été rempli avec de la paille et de la chaux en poudre (pour repousser nos amis les bêtes... dans le jardin ;-)
• carreaux de plâtre de 5 cm
• finitition peinture à la pomme de terre (pas encore fait, c'est pour la finition)

A l'ouest :

• Cloison en brique donnant sur l'intèrieur de la maison

Au plafond :

• Nous avons "sacrifié le beau plafond en bois afin d'abaisser le niveau à 2,7 m et de pouvoir y insérer des bottes de paille complètes... toujours avec de la chaux. Pour cela, Thomas et JF ont posé du placo. Ainsi l'isolation thermique est au top (R=6) et phonique pas mal non plus. D'après "Construire en paille aujourd'hui", l'isolation phonique est de R_w=53-54dB.
  Note : l'isolation phonique commence à R_w=50dB.

Voici donc ce que cela donne

Avant :

 

Après (presque fini, on aperçoit les bottes de paille : 

 

Application du sel de bore

Pour protéger le bois non apparent, voici la recette que l'on m'a donné au salon Primevère pour appliquer le sel de bore :

Pour les sections de bois inférieures à 4 cm

Diluer 10% de sel de bore (du volume total) dans de l'eau tiède. Soit 1 kg de sel de bore pour 9 litres d'eau tiède.
Compter environ 25 grammes de sel de bore par m2.

 

Pour les éléments porteur ou sections de bois supérieures à 4 cm

Diluer 15% de sel de bore (du volume total) dans de l'eau tiède. Soit 1,5 kg de sel de bore dans 8,5 litres d'eau tiède.
Compter 50 grammes par m2.

 

Faire pénétrer la solution en 2 ou 3 passages au pinceau ou pistolet. 

 

Cette recette semble correspondre à ce que Catherine avait fait. Sauf que dans la recette de Catherine, il faut d'abord mouiller le support. 

freine vapeur éconologique : le papier kraft

Mais quelle différence y a t'il entre un freine vapeur écologique et le papier kraft ?

En fait, le premier est armé et se déchire moins facilement que le deuxième. C'est ce que m'a dit un responsable de stand du salon Primevère.

De son côté Ste Monique me conseille de prendre un papier kraft épais car la paille peu déchirer facilement le kraft.

Pour l'instant, nous avons trouvé du papier kraft à 0,24 € le m en 80g alors que dans les boutiques écolo mais pas forcément conologiques, ce produit oscille entre 2,5 € et 3,5 € environ le m2. Soit 10 fois plus cher.

Sinon, étant donné l'écartement des montants, nous allons sans doute acheter un papier kraft plus cher car il est en 90g et se présente en 1m. Du coup, son prix est de 0,6 € le m2 (soit 4 fois moins cher de toute façon) 

Donc, même si la paille déchire un peu le papier, on le remplace et on garde le premier pour emballer les cadeaux ... à Noël ;-)

 

Nous en reparlerons lors de la mise en oeuvre. 

Quand Monique passe, les problèmes trépassent

Monique est passée,
Les problèmes ont été analysés
Des solutions ont été trouvés
9 cadeaux ont été donnés

 
1. Sur les murs chauffants recouverts d'isorel  :

• Meuler les murs recouvert d''isorel pour que la terre puisse accrocher.

2. Sur les murs non chauffants recouverts d'isorel  :

• Appliquer une sous-couche au sel d'alun.
• Peindre avec de la peinture à la caséine.

3. Sur les murs  chauffants recouverts de plâtre :

• Appliquer une sous-couche de sikalatex (obliger dans ce cas, ce n'est pas du tout écolo mais bon...).

4. Sur les murs   non chauffants (pas de tubes) recouverts de plâtre :

• Appliquer une sous-couche de sel d'alun (propriété astringente : fermeture des pores).
• Peinture à la pomme de terre.

5. Sur la cloison en briques à réparer :

• Réparer le mur avec du MAP ou de PF13 (pas le choix dans ce cas. Ça simplifie ou on ne trouve pas d'autres solutions).
• Passer du sikalatex.
• Enduire avec de la terre/paille
  

6. Pour les douches à maçonner  :

• Support en siporex à 2 niveau différent
  
• poser le receveur dessus.
• coller des carreaux de manière inclinée afin de faciliter l'écoulement de l'eau.

 

7. Pour le plafond en bois :

• Poncer le  plafond.
• Changer la  vieille  moquette acarienne et la remplacer par du feutre de laine de mouton ou plus éconologique du carton (moins isolant, mais c'est pas sûr et suffisant pour empêcher la poussière de tomber).
• Passer l'aspirateur.

8. Pour le murs en plâtre du couloir :

• Ne pas enlever le plâtre.
• Coller les panneaux de liège avec du MAP.
• Le liège = corps d'enduits
• Finir avec un enduit de finition. (Monique insiste sur le TOUJOURS mouiller le support)

9. Pour la paille avec une finition parement bois

• Laisser une lame d'air de 10 à 15 mm.
• Mettre un pare-vapeur = papier kraft
  
• Clouer le bois.
  

Les super niches de MCGM

Voici Thomas et son oeuvres : les 3 niches :

 

 

 

 

 

Et l'on peut admirer le travail de Catherine -> le ponçage du mur blanc. 

Révision électrique et pose de prise sur le pisé

Voici un petit bilan éledtrique au 27 février au matin

 

Ce qui a été fait

Toute l'électricité du 2ème étage :

• les réseaux lumières pour chaque chambre, pour la salle de bain et pour le grenier.
• les réseaux prises pour ces pièces.

Presque toute la terre au 1er étage

Au rez-de chaussé : tout avait été fait avant de couler la chape pendant les dernières vacances d'été 

 

Il manque

• la terre sur 2 lignes lumières au 1er + 1 réseau prise.
  
• Mettre les boites d'encastrement dans le pisé. Voici la technique que j'utilise pour être sûr du résultat : 
  • Je fais un trou conséquent pour mettre à fleur du mur un tasseau de bois carré qui mesure 60 x 60 x 20 mm
    
    • la profondeur du trou est soit égale à l'épaisseur du tasseau. Dans ce cas la boite dépasse de 40 mm. C'est normal car il va y avoir un mur chauffant : 20 mm pour recouvrir les tuyaux puis 20 mm de terre pour avoir de l'inertie et éviter que la terre fissure.
      
    • la profondeur du trou est égale à l'épaisseur du tasseau + les 40 mm de la boite car il n'y a pas de mur chauffant et je souhaite que la boite soit à fleur du mur. Soit une profondeur de 60
    • Je perce (pas en mode percussion. Le pisé n'aime pas trop) avec ma mèche de 8 qui est profonde (trou de 140 mm environ)
      
    • Je prends ma cheville en plastique qui mesure 60 mm, je l'entoure de papier journal (bandelette de 40 mm environ de la largeur d'un journal type petites annonce).
    • Je rentre en force ma cheville plastique + papier.
    • Je prends mon tasseau qui a été préalablement percé à deux endroits différents avec du 7 mm (la vis est en 6 mm, ainsi, elle passe tranquillement. C'est la tête qui bloquera le tasseau au mur).
    • Je vis mon tasseau avec des vise de 5 x 120 mm (agglo pas rocket qui est pour le bois)
      
    • Je prends ma boite électrique à encastrer
      
    • Je la perce (mèche à bois) pour avoir deux trous.
    • je la vis avec des 5 x 25 (rocket car c'est sur le tasseau donc du bois).
      
    • Elle ne bouge plus. C'est gagné. Youpi
    • Par la suite, si la boite est à fleur, je la consolide avec "MortiéMonik" : 1/3 chaux 1/3 paillette de lin 1/3 terre et là c'est pour la vie. La prise est fixée pour l'éternité. Fantasme de toutes les prises, c'est bien connu ;-)
    
    

• Ajouter les réseaux RJ45
  • Ne pas mettre les gaines vides dans les boites de dérivation existantes car il faut séparer le courant fort du courant faible.
• Les tableaux à poser (attendre la livraison des disjoncteurs)

Ce que j'ai appris et peut-être enfin compris en électricité élémentaire appliquée à une utilisation domestique

• C'est toujours la phase (le fil rouge) que l'on coupe.
• Pour ajouter une prise, il suffit de ponter. C'est à dire de connecter 3 autres fils (bleu, rouge et vert jaune) jusqu'à la nouvelle prise à installer.
• Pour les réseaux lumières : l'interrupteur ne comprends jamais de bleu (la phase) mais 1 rouge (c'est le courant qui va alimenter le réseau) et 1 orange (c'est le courant qui alimentera la ou les lampes)
• un réseau lampe peut comprendre 6 lampes et le disjoncteur est du 10 A (enfin avec des lampes basse consommation ou avec des led, je me demande si la norme ne va pas changer).
• un réseau prise peut comprendre 8 prises et le disjoncteur est du 16 A

 

Hors sujet

De son côté, Catherine a trouvé une girafe. Un appareil pour poncer le plâtre. Super JF va le louer cet animal pour aider Catherine à se déguiser en Cosmonaute et rendre les murs blanc comme neige.

 

Bon et bien aujourd'hui, je vais continuer à mettre mes boitiers, réfléchir aux réseaux RJ45 et peut-etre continuer les murs chauffants.

Schéma de ventilation naturelle

Voilà un schéma qui illustre le concept de ventilation naturelle (au 26 février, bien sûr) :

 

  Pour développer ce concept, un habitué de Système D me suggère de faire traverser les tuyaux de 200 mm dans la cave, rejoindre ensuite la chaudière pour chauffer l'air.

 @ voir....

la ventilation naturelle prend le dessus

Donc pour l'instant, j'en suis à ma géothermie éconologique. L'arrivée d'air serait "réchauffé" en hiver ou "rafraîchit" en été par la cave (température : environ 12°C, à vérifier régulièrement quand même avec un thermomètre) Par contre, suite aux échanges que j'ai eu avec Arno de Citemaison ou de François Leroux d'Oïkos, il est important de vérifier qu'il n'y a pas de radon dans la cave, sinon.... polution.

Voici donc

• l'échange avec Arno

• les conseils de François Leroux :

Je ne suis pas technicien en ventilation mais ton système a de bonnes chances de fonctionner. Assure toi tout de même que l'air de ta cave soit sans danger. Dans certaines zones, la présence de radon dans le sous-sol entraîne une pollution importante de l'air. Si tu as des doutes sur la présence ou non de radon dans ta cave, tu peux utiliser un dosimètre, qui t'indiquera la concentration effective de cet élément.

• La carte de France pour le radon

• Le lien pour télécharger le fichier et savoir s'il y a des risques de radon dans votre commune.