Ecouter toutes les musiques

Je viens de découvrir un site qui permet d'écouter un nombre de chansons impressionnates. Si l'on souhaite acquérir le morceaux il est également possible de l'acheter.

C'est par ici

Ali et Odile nous donnent un coup de main

Encore merci pour l'aide d'Ali. Nous avons presque fini les 2 couloirs et le futur cellier.

Suite à une super idée de Catherine, nous avons finalement décidé de poser les carreaux droits mais de manière alternée (promis un petit film et des photos arriveront prochainement).

Nous n'oubiions pas Odile et son organisation royale : salade de riz, cake aux olives, café encore chaud...

Astuce :

Les joints sont forcémment irréguliers car les carreaux mesurent de 29,8 à 30,4 cm. Pour centrer un carreau par rapport à deux autres carreaux, j'ai utilisé 2 piges (petit bâton, en l'occurence en terre cuite qui sert de repère) de 15 cm.

C'est ce qui donne d'ailleurs beaucoup de charme 

Note :

En fait, il n'y a qu'une tommette dans toute la maison puisque la tomette à une dimension bien particulière et une forme hexagonale. 

 

scoop : Ali et notre ami Jean-françois devraient monter leur entriprise d'ici peu. Plus d'informations prochainement sur ces deux jeunes pousses ;-)

Pose de tomette de terre cuite

L'objectif d'un chantier participatif est de permettre aux volontaires qui viennent nous donner un coup de main de se former gratuitement (d'un point de vue financier) à des techniques éconologiques (économiques et écologiques). 

Pour ceux et celles que ça intéressent, nous continuerons de poser les dalles de terre de cuite ce samedi 18 et dimanche 19 août. Nous esperons finir dimanche soir l'ensemble du rez de chaussée.

A ce jour (mercredi midi), nous avons terminé (à quelques découpes prèsà le salon et la cuisine. Nous expliquerons donc aux nouveaux comment nous avons fait et nous essayerons de terminer le couloir principal. 

Si cela vous intéresse, merci de nous contacter par mail. 

 

Encore merci à tous et à Monique qui a encadré ce stage du 15 au 18 août.

 

Thierry

traitement et entretien de la tommette

Attention, quelque soit le traitement, il se fait environ 3 mois après la pose.

 

Le traitement à l'huile de lin

C'est le plus classique :

- 30 à 50% d'essence de térébenthine

- le complément en huile de lin.

Les inconvénients :

- temps de séchage très long

- fonce la couleur de la tommette 

 

Le traitement au savon noir liquide à l'huile d'olive

Il comprend 72% d'huile d'olive.

2 bouchons pour 5 litres d'eau.

Passer autant de couches que peuvent en boire les tommettes.

Les avantages :

- économique

- ne fonce pas la couleur

- utilisation du même produit pour le traitement et l'entretien. 

Des aides précieuses... les premières tommettes sont posées

Nous avons acheté de la tommette 2ème choix chez Barthe. Il est donc nécessaire de la trier.

Heureusement que nous avons des filles.

Voici la super contribution de Louna et Capucine :

Pendant le stage du 15 au 18 août, nous avons réfléchi au calepinage (plan des carreaux dans le salon). J'avais compris que Catherine souhaitait un tapis avec des franges de chaque côté avec un cabochon (en fait il s'agit de la seule tommette que nous ayons puisqu'elle est hexagonale). Nous avons donc réfléchi pendant 3 heures pour insérer un tapis carré dans un rectangle avec la tommette au centre. Vraiment pas simple car il y a des contraintes techniques et esthétiques qui s'entrecroisent. Lorsqu'une solution était trouvée, elle ne convenait pas esthétiquement. Bref, lorsque Catherine est arrivée, elle nous informait qu'elle souhait un tapis rectangulaire avec des franges uniquement sur les largeurs. J'avais donc mal transmis l'info mais cela facilitait le calcul du calepinage. 

Le soir, en rentrant à la maison. Monique m'a fait part de la découverte qu'elle avait faite avec Arnaud : Si l'on prend des carreaux de 15 et de 21 cm. Il est plus facile de retrouver les diagonale puisque 21 = 15 x racine de 2. C'est à dire que la distance de la diagonale d'un carré de 15 cm est égale à la distance d'un côté d'un carré mesurant 21 cm. 

Et c'est ainsi que les premières tommettes sont posées, avec l'aide,dans l'après-midi de Christophe (musicien récidiviste), de son épouse Théodora et de sa fille Chloé :  

Voici la première gallerie de photos de nos belles tommettes. Vous pourrez admirer entre autre, Eric à la coupe et ses belles tommettes égyptiennes. 

 

Et le bilan tommette au  Samedi 18 au soir (matinée relaxe, nous n'avons rien fait. Enfin, si, nous nous sommes reposés : 

 

 

 

Les joints entre les tommettes et leur pose

La pose des tommettes 

Il est important de laisser tremper les tommettes 1 jour ou 2 avant la pose afin d'être sûr que la tommette n'absorbera pas l'humidité de la barbotinne et que le liant jouera bien sa fonction d'attache entre la tommette et la chape.

 Pour la préparation du support : 

- Dépoussièrer (balai)

- Tremper la chape.

Pendant que la chape absorbe l'eau, préparer la colle à la chaux qui s'appelle la barbotine dont voici la recette :

- 1 volume d'eau

- 1 volume de chaux.

D'abord verser l'eau puis la chaux progressivement sinon : grumeaux assurés.

La barbotine est très liquide et son état a impressionné tous les stagiaires.

En fait, il aurait été préférable de faire une chape encore plus plane (même si notre chape était très belle, encore merci à tous les stagiaires que nous espérons revoir).

L'intérêt de faire "à fresco" la pose des tommettes et de pouvoir gratter la chappe pour niveler les tommettes (il y avait parfois 7 mm entre 2 tommettes).

 

 

Voici ce que nous avons posé pendant le stage :

 

Pour les joints, utilisons du sable assez fin (0,2 mm).

- 1 volume de chaux

- 1 volume de sable filtré à 2 mm :

 

- un peu d'eau afin d'obtenir un mortier assez liquide.

Utiliser une langue de chat pour introduire le mortier entre les tommettes 

Attendre que la chaux prenne. Dans notre cas, il s'agit de chaux hautement hydrolique (NHL 5) donc la prise se fait assez rapidement, disons 1 petite heure.

Prendre la langue de chat et gratter en appuyant la longueur de langue de chat sur la tommette.

Terminer de nettoyer les tommettes avec du vinaigre d'alcool cristal (le 8% est facile à trouver mais il paraît que le 10% est plus efficace. Par contre il est moins courant). 

 

La chaux sur des parpaings

Pour cela, il est nécessaire de projeter un gobetis comprenant du ciment :

1. Le gobetis pour l'accroche

- 30% ciment

- 70% chaux 

 

2. Le corps d'enduit 5/3

- 5 volumes de sable

- 3 volumes de chaux 

sable 0,4 ou 0,2

Consistance  épaisse 

 

3. L'enduit de finition 5/2

- 5 volumes de sable

- 2 volumes de chaux 

sable (blanc de préférence pour conserver la couleur d'origine du pigment) 0,2  ou 00

Le mortier chape à la chaux (suite)

Stage du 15 au 18 août avec super Monique

 

Le stage est super. Nous rencontrons de nombreuses personnes très intéressante, sympa et qui ont le désir d'apprendre et de partager.

Il y a des "pros" comme Arnaud ou Christian, des amateurs avertis comme Ali et des personnes débutantes comme Christophe,Mariette, Sylvain, Fabien... et dont je fais partie, bien évidemment.

Voici l'équipe en plein boulot :

 

 La chape a été terminée hier soir. Elle est donc à niveau. Il ne reste que la partie WC, que je ferai plus tard car l'on souhaiterait mettre un WC suspendu. Je n'ai jamais fait donc je préfére prendre des précautions.

 Voici en vrac ce que j'ai retenu à ce jour. 

Tirer les niveaux

C'est vraiment la partie la plus délicate : 

- Chercher le point le plus haut

- A l'aide de grandes règle métalliques : mettre des plots en vérifiant régulièrement le niveau.

- poser 2 liteaux (Christian préconise des règles en métal car elles ne plient pas mais bon, le bois a fait l'affaire dans notre cas) puis tirer le mortier.

Le mortier et la bétonnière

Je ne reviens toujours pas d'avoir obtenu des résultats aussi différents d'un mortier à l'autre. Cela dépend de la bétonnière, de son inclinaison, de sa vitesse de rotation et je pense surtout de l'ordre que l'on retient pour introduire les matériaux.

A ce jour, je retiendrai la solution de Christian et d'Arnaud :

- Verser 1 seau d'eau dans la bétonnière (cela permet, en même temps de la nettoyer)

- Ajouter la moitié du volume de sable

- Compléter avec la moitié de la chaux

- Ajouter de l'eau pour avoir un mortier crèmeux donc un peu liquide

- Ajouter le reste du sable

- Terminer avec la chaux

- Verser l'eau progressivement.

 

La veille, nous avions trouvé une recette plus simple  qui a fonctionné parfaitement toute la journée  mais pas le  lendemain (???!!!???)

- Verser l'eau : 2,5 volume d'eau 

- Couper le sac de chaux dans la largeur et verser les 2 demi-sacs

- ajouter le sable

 

Monique, de son côté, avec les petites bétonnières orange dont dispose la plupart des particuliers préconise plutôt de :

- verser les poudres (chaux et sable)

- ajouter l'eau selon la convenance 

 

 

la barbotine ou la colle pour la tommette

Avant de poser la barbotine qui est très liquide :

Il est important de bien dépoussiérer et de mouiller la dalle

Appliquer ensuite la barbotine :  

- 1 volume de chaux

- 1 volume d'eau

Si les joints mésurent plus de 0,5 cm, il faut rajouter du sable :

- 1 volume de chaux

- 1 volume de sable

- 2 volumes d'eau.

Nettoyer régulièrement les tomettes avec une éponge humide (pas trempée). 

Il est possible de marcher sur le carreau dès le lendemain. 

 

Monique conseille de conserver la couleur grise pour les joints.

- Poser à l'aide d'une langue de chat le mortier pour joints.

- Attendre un peu qu'il tire

- A l'aide d'une langue de chat, enlever l'excédentaire. 

Le rejointoiement

Faire un corps d'enduit

- 5 volumes de sable 

- 3 volumes de chaux

 

- Gratter les joints

- dépoussièrer

- mouiller

- Essayer de mettre les joints en suivant une ligne. Il ne doit pas y avoir ni creux ni bosse. Attendre un moment que la chaux prenne puis brosser avec une brosse à chiendent.

Attention, je dispose encore de nombreux sacs de chaux hydroliques et la prise se fait en 3h.  

Le gobetis, le corps d'enduit et l'enduit de finition

Voici les proportions de chaux pour les différents corps d'enduit.

1. Le gobetis 5/5

Il sert d'accroche pour l'enduit de corps.

- 5 volumes de sable

- 5 volumes de chaux

sable : 0/4

Consistance très liquide

 

2. Le corps d'enduit 5/3

- 5 volumes de sable

- 3 volumes de chaux 

sable 0,4 ou 0,2

Consistance  épaisse 

 

3. L'enduit de finition 5/2

- 5 volumes de sable

- 2 volumes de chaux 

sable (blanc de préférence pour conserver la couleur d'origine du pigment) 0,2  ou 00

la peinture à la pomme de terre

Le plâtre est hydrophobe, il n'aime pas l'eau. La chaux, qui a besoin d'eau n'est donc pas sa meilleure amie. Il est possible de mettre une couche "magique" pour palier cet inconvénient physique et appliquer ensuite un badigeon à la chaux.  Cependant, il me semble plus  simple et davantage éconologique d'utiliser un autre  matériaux  tel que la peinture à la pomme de terre.

- Appliquer une couche d'apprêt. Sinon le plâtre va se gaver de toute l'eau car il s'agit d'une peinture très liquide.

- Suivre la recette de la peinture à la pomme de terre, déposé sur le site d'Oïkos, suite à une visite. 

- imperméabiliser la peinture (voir le post dans ce blog). 

Rendre lessivable la peinture

Pour rendre lessivable une peinture maison comme celle à la pomme de terre :

- 50 % de savon noir liquide.

- 50 % de cire

 

Pour fabriquer la cire :

- Acheter un bloc de cire chez un apiculteur

- Couper la cire en copeaux, à l'aide d'un économe.

 

Dans un récipient verser :

- 50% de la cire en copeaux (en volume)

- 50% d'essence de térébenthine.

La cire est prête à l'emploi.

 

Pour colorer la cire

1 à 2 cuillère à café de pigment par litre et demi de cire. 

badigeon et eau forte à la chaux

Recettes donnée par Monique Cerro

Le badigeon

- 1 volume de chaux aérienne

- 2 ou 3 volumes d'eau

- Pour 10 litres de badigeon -> 1 poignée de sel d'alun (fixateur)

Pour colorer le badigeon :

- 25% du poids de la chaux de pigment.

 

10 litres de badigeon couvrent environ 3 fois un mur de 15 m2 

 

L'eau forte

A une demi-teinte prêt, l'eau forte permet de retrouver la couleur du pigment.

- 1 volume de chaux aérienne

- 6 volumes d'eau

- 65% du poids de la chaux de pigment

- Pour le sel d'alun, je n'ai pas noté (à vérifier) 

 

L'application du badigeon et des eaux fortes

A l'aide d'un gros pinceau en soie, faire de grands gestes.

Remplacer le ciment pron

 Pour remplacer le ciment pron 

Ceci est intéressant lorsque l'on souhaite sceller des prises électriques par exemple :

- 1 volume de chaux

- 1 volume de paille (coupée, c'es plus facile)

- 1 volume de sable

En fait, la fibre du végétal, en l'occurence la paille, arme le béton à la chaux. 

Le stage chape à la chaux : Monique arrive

Nous avons fini de poser les PER quand Monique est arrivée. Ils sont tous sont pression (avec l'eau de la ville en attendant d'augmenter la pression à l'aide de notre pompe) : aucune fuite à déclarer. Youpiiii !!!! Bravo Jean-François.

Toute l'équipe était au complet :

- Eric buchait ou ponçait puis coupait les carreaux pour le "tapis" du salon :

 

- Anne-Françoise, grâce aux enfants, carrelait la nouvelle piscine :  

 

- Catherine s'occupait de l'intendance. Poste primordial.

 

Monique s'attendait à "pire". Grosso modo, cela signifie que le sol était suffisament dur.

 J'ai déjà appris une petite donnée:

Temps de prise de la chaux

la chaux NHL 5 durcit au bout de 3 heures alors qu'il en faut 10 pour la NHL 3,5. 

les 4 réseaux sont posés

Après avoir coulé la chape isolante chaux/vermiculite, nous avons posé aujourd'hui 3 zones sur 4 du PER pour le sol chauffant. Il ne manque plus qu'un couloir avec la cuisine.

 Voici les règles que nous avons essayé d'observer : 

- chaque zone ne doit pas dépasser 20 m2

- Le pas (l'espace entre 2 tuyaux) est d'environ de 15 cm

- Le premier circuit longe toujours les murs extérieurs.

- Afin d'avoir une zone "homogène", la technique du serpentin a été retenu (plutôt qu'un zig-zag puis d'un retour direct. Voir le film à ce sujet).

- Les zones couvriront environ les mêmes surfaces

- Le format des PER est 13/16 (13 mm de diamètres intérieur et 16 mm de diamètre extérieur)

Voici une gallerie de photos qui montrent les réseaux. 

 

Nous nous sommes un peu embêtés avec les agraffes car la chape à la chaux/vermiculite n'était pas très sèche au bout de 4 jours (le cycle de la chaux est de 28 jours) donc nous avons utilisé du mortier chaux/sable pour stabiliser principalement des coudes. Encore merci à Eric pour son coup de main.

 

Voici le résultat 

La chape isolante à la vermiculite (suite)

Après les tâtonnements d'hier, l'organisation prend forme.

Tout d'abord, nous avions enfin trouvé la formule magique :

- 4 seaux d'eau de 10 litres chacun.

- 1 sacs de chaux (35 kg de NHL 5) (environ 3,5 seaux de 20 litres)

- 8 seaux  vermiculite

 

Les dames étaient au tri de la vermiculite (sans le tri, miss Bétonière nous fabriquait de jolies balles de mortier qu'il fallait ensuite défaire à la truelle, gr, gr)

Voici la Catherine en plein triage :

 La maman Baruch :

 

 

 De notre côté, nous avons tiré les niveaux. Quelle concentration !!! : 

 

 

Le principe est de mettre à l'horizontal deux réglettes selon les niveaux que nous avions délimités avec le cordex puis de tirer avec la grande règle (3,5 mètres) ce qui dépasse. Jean-François nous a très bien expliqué le fonctionnement et je dois dire que nous étions fier du résultat : 

 

 

 

La chape isolante à la vermiculite

L'objectif de la journée était de commencer à couler la chape isolante.

 

Avant de couler la chape, il a fallu faire un coffrage pour continuer de permettre à la cave d'être ventilée sans pour autant aéré le salon de manière non contrôlée.

Pendant que je nettoyais avec Christophe, Jean-François fabriquait le coffrage :

 Et voici le résulat, vu du salon :

 

Il était déjà midi lorsque le coffrage était fini et nous n'avons donc pas pu commencer la chape avant.

La préparation du support

Nous avons balayé et surtout tiré les niveaux avec un cordex :

 Il a fallu calculer le niveau de la chappe d'une pièce à l'autre : 

 

 

La recette de la chape isolante que nous avons utilisée :

- 1 volume de chaux

- 2 volumes de vermiculite

- 0,5 volume d'eau

Ceci dit, lorsque nous avons commencé à préparer le mélange, nous avons eu de très gros grumeaux. Il a donc fallu réfléchir à l'ordre des matériaux à insérer dans la bétonnière ainsi qu'à l'inclinaison de cette dernière.

Concernant l'ordre :

1. Insérer 3 seaux de 10 litres dans la bétonnière
2. Ajouter 3 seaux de 20 litres
3. Compléter avec 6 seaux de vermiculites

Dans  cet ordre tout allait mieux. Nous verrons si demain nous donne de nouveilles idées.

Voic le résultat que nous avons obtenu :

 Encore un grand merci à Christophe et Jean-Françoois pour leur aide très précieuse.

 

 

chantier école : enduit de finition à la chaux

Le stage d'hier, organisé par Oïkos, a été très intéressant.

Pendant cette journée, Bruno Gouttry nous a appris à préparer puis à appliquer des enduits de finition à la chaux.

 Voici la procédure idéale selon super Bruno : 

 

1. Préparer son mortier à l'avance

Nous ne l'avons pas fait pour justement voir comment se faisait la préparation mais nous avions eu tort. En effet, le fait de le préparer  à l'avance permet au pigment de colorer plus profondement la chaux. De plus le mortier est davantage onctueux.  Bien qu'il s'agisse de chaux aérienne (qui fait donc principalement sa prise à l'air), il n'est pas nécessaire de couvrir le mortier d'eau, les éléments lourds vont aller au fond et de l'eau sera en surface. Par contre, si l'objectif est de conserver le mortier plusieurs semaines, il faut veiller qu'il y ait toujours 1 cm d'eau au dessus du mortier. Un peu comme le levain, le mortier se transmettait de génération en génération. Chez les professionnels très exigeant, il existe actuellement des mortier de 2 ans d'âge....

2. La recette de notre enduit de finition à la chaux :

Les ingrédients

- 1 volume de chaux

- 2,5 volume de sable (l'idéal aurait été d'acheter du sable blanc afin de respecter au mieux la couleur du pigment au bien un sable déjà coloré pour ne pas avoir de pigment à ajouter. Un sable ocre par exemple. Du côté du château de Guedelon, il y en a... mais cela fait un peu loin pour nous). Le sable a été tamisé avec notre grille de 2,12 mm ce qui nous permet de faire des enduits d'au moins 4 mm.

- Entre 5 et 10% de la masse de la chaux de pigment. Pour cela Catherine avait fait des essais.

- Environ 3/4 de volume d'eau

La préparation

- Mélanger les poudres ensemble : chaux + sable + pigment dans une bétonnière ou une grande bassine (dans ce cas le mélange se fera au malaxeur).

- Ajouter de l'eau et faite tourner la bétionnière ou le malaxeur.

Au cas où l'on ait pas le temsp de préparer le mortier à l'avance : mélanger  les pigments avec un peu d'eau dans un petit seau (c'est pour éviter les grumeaux). Le mélange était trop crémeux pendant le stage. Il me semble qu'il serait plus judicieux d'ajouter de l'eau dans le petit seau une fois que le mélange est bien homogène. En effet, un mélange très liquide, devrait s'incorporer beaucoup mieux dans un mortier chaux-sable.

 

Et laisser reposer au moins une nuit. Promis Bruno, nous t'écouterons la prochaine fois ;-)

 

3. L'application

Bien préparer le support

C'est l'eau qui va permettre à la chaux de retrouver son état "pierre" (la carbonatation pour les intimes se fera par la suite avec l'air). Il faut vaporiser le mur jusqu'à ce que l'on puisse enfoncer l'ongle (n'oublions pas que notre support est en terre, donc c'est possible ;-))

Il ne faut pas que l'eau ruisselle et trouver une technique qui permette d'avancer régulièrement, sans passer 3 fois à un endroit et 1 fois à l'autre, par exemple.

 Une fois mouillé, le mur est prêt à enduire, nous avons besoin de quelques outils pour cela : 

Nous utiliserons donc la lisseuse souple (outil en inox sur la photo) ou la truelle. L'objectif n'est pas d'obtenir un travail fini mais de  travail 1 m2 puis d'égaliser à peu près et de continuer ainsi sur tout le mur. Un mur commencé à la chaux doit être fini à la fin de la journée, ce n'est pas comme avec l'enduit terre.

Puis après un moment de prise (le mortier devient plus dur) nous utilisons alors la taloche éponge pour régulariser le mur. Selon le degré de finition souhaité, il est possible de "fermer les grains" pour avoir un aspect de plus en plus lisse.

Le travail d'équipe a été impressianant, nous avons commencé le mur à 13h45 et l'avions fini à 15h30 !!! 

Soit 1h45 pour environ 15 m2 !!!!! Encore bravo à tout le monde.

Le regard de Catherine devant cette prouesse :

 

  

 Et le résultat :

Nous avons donc eu le temps d'attaquer l'autre côté du mur :

 Et Odile a même attaquer la préparation du mur est du salon. Je n'avais pas pensé qu'il fallait gratter cette vilaine trace :