Le 2ème étage revisité...

Histoire de changer un peu de l'isolation et de se réchauffer un peu : rien de tel qu'un peu de démolition.

L'objectif était de réduire une salle de bain qui aurait étée très grande ainsi qu'un couloir un peu inutile afin d'agrandir les 2 chambres en question.

En photo :

Avant : La chambre 6 aurait été la salle de bain, la chambre 5, la chambre de Colombe et la chambre 4 la chambre de Maïa. Par manque de courage, nous avions, à l'époque ;-) la flemme de casser quelques cloisons supplémentaires. Pourtant, le bilan, n'était pas terrible : une salle bain de 11,2 m2, un couloir qui ne servait pas à grand chose ce qui réduisait la taille des chambres.

 

et le projet de maintenant : la salle de ain a retrouvé une taille normale et les chambres se sont agrandies.

 

 

En attendant, voilà où nous en sommes :

 

 

 

 

 

 

En fait, il n'y a aucun plafon à la française... pour l'instant mais cela a donné des idées à Catherine et Bernard. Donc peut être quelques plaques de placo à découper. Personnellement, je préférrais mes planches à vaches comme dit Bernard. M'enfin.... 

Mortier de copeaux de bois à la chaux

Les "vacances - isolation" continuent. Pendant que ma tribu et digérent les festivités de la veille, je m'amuse à calculer la masse volumique du mortier isolant "copeaux de bois et chaux" que j'ai découvert grâce à Mireille. Elle l'avait découvert, il y a plusieurs années grâce à Jean-Pierre Oliva qui lui avait conseillé de l'appliquer pour rénover son châlet à la montagne. Elle en est encore très contente.

L'objectif de mon calcul est de déterminer la masse volumique afin d'avoir une idée sur l'isolation thermique (en phonique je ne ne connais pas grand chose, j'ai justes quelques idées). Donc :

• si la masse volumique est faible -> le mortier comprend beaucoup d'air, il est isolant mais n'a pas d'inertie. 
• si la masse volumique est importante -> le mortier comprend peu d'air (ce qui ne signifie pas qu'il n'est pas perspirant, c'est à dire qu'il gère la vapeur d'eau), il est donc peu isolant mais a de l'inertie.

Dans notre cas, je ne cherche pas l'inertie (avec une maison en pisé, il y a ce qu'il faut) et l'inertie des murs nord (murs froid et sec) ne m'interesse pas vraiment ....

Pour avoir quelques idées : la masse volumique de la paille est d'environ 110 kg/m3, celle de la terre : environ 1800 kg/m3...

 

Voici donc à  quoi ressemble le morceau que j'ai fait pesé hier à Botanica : 

 

 

Après avoir posé une tare de 720 grammes et sachant que la balance étant à 10 gramme près, l'échantillon pèse entre 40 et 50 grammes. Prenons 50 grammes .
Les dimensions sont les suivantes : 14,5 x 9 x 5 (et il y a des manques que je n'ai pas calculés), soit un volume de 0,0006525 m3

Nous avonsn donc :  0,0006525 m3 -> 50 g

soit pour 1m3 -> 76,62 kg

 

Ce mortiera donc une masse vollumique infèrieur à celui de la paille. De plus, il est casiment gratuit (les copeaux se récupèrent gratuitement à la scierie), il ne craint pas les visiteur indésirable par contre je pense qu'il doit être plus inflammable que la paille (qui contrairement à ce que l'on pense resiste très bien au feu) mais ce n'est qu'une idée.

 

Encore merci à Mireille pour ce mortier que je vais sûrement utiliser pour isoler une cloison

Etant donné sa friabilité importante, ce mortier ne peut-être utilisé qu'en coffrage (enfin, il me semble).

 

Conseil de Philippe : si vous utilisez des copeaux verts (non secs), il n'y a même pas besoin d'ajouter un peu d'eau. Le mélange se stabilise tout seul mais je n'ai pas encore essayé, cela sera sans doute une autre histoire.

 

ps : si vous avez des remarques, suggestions, critiques... surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire 

Et en dessert : lame d'air ou mortier...

Samedi Ali a encore frappé. C'est en présence de Philippe, que j'ai encore appris, revu, peut-êtres acquis certains concept de base concernant l'isolation.

Etant donné que j'isole avec de la paille, il y a 2 solutions pour gérer la vapeur d'eau (la paille n'aime pas trop et elle risquerait de pourrir) :

1. finition chaux/terre :
   
   1. traiter le latis et le bois qui sert de structure (Philippe ne m'a d'ailleurs pas conseiller de continuer dans cette voie car il y a un risque de contamination. Après rélféxion, je ne comprends pas où est le risque concernant le latis s'il est recouvert de chaux) , il est important de mettre un freine vapeur (ça ressemble à du papier kraft) et de laisser
   2. Coller une toile de jutte (environ 1€ le m2. Meilleur plan actuel : Prely, ZA Castel Culier, 05 53 68 57 00, CELOPLAST : 2,1 x 25 m (72,36€ HT, 1,5 x 25 = 36,21 € HT)) sur l'ensemble de la structure (cela est nécessaire car il y a deux matériaux différents : la paille et le latis)
   3. Projeter l'enduit (terre/sable/chaux/paillette de lin par exemple)
      
      
2. finition bardage bois :
   1. Poser le freine-vapeur sur tout le mur
   2. Clouer ou visser des tasseaux d'environ 1,5 (selon super Monique, une lame d'air supèrieur à 2 cm ne sert plus à rien)
   3. Clouer (avec des clous tête homme) le bardage.

Moralité, il a fallu défaire le beau travail de Catherine et remettre du latis (latis que je traiterai avec du sel de bore, précaution supplémentaire).

 

Il ne reste plus qu'à commander un joli rouleau de toile de jute à Prely....

 

Joyeux Noël à tous